故事：#我的旅行日记#东京有条古书街，是文艺青年的秘密花园
国民阅读率一直靠前的日本，有两条旧书店街：一条是“古书共和国”——早稻田旧书街；另一条，就是“古书迷宫”神保町。
在我第4次造访日本的时候，终于有机会一窥其样貌。
神保町位于皇居北边，书店招牌鳞次栉比。大量游客会忽略掉这一片区，但如果稍懂日语、喜欢日本文学，这里一定是一处宝藏。
不懂也没关系，这里的4样标志：旧书店、咖啡店、咖喱饭和乐器街，也会让你惊喜不断。
令和元年开始，各种各样的活动把东京搞得非常热闹。从御茶の水駅出来，已经能感受到新年号带来的热情……
神保町附近有很多有名的大学，日本大学、专修大学、明治大学等等，土地很珍贵的首都圈，还是给年轻人们保留了一方土地。
一路上，年轻人们组成的乐队正在演出，小社团也忙着布置活动的场地，磕磕碰碰之间，急急忙忙道歉。
就像北京琉璃厂、巴黎的塞纳河畔、伦敦查令十字街一样，神保町是读书者们的秘密花园。
官方统计这里有156间旧书店、58间新书店，但实际数目远不止如此。
早从明治时代就开始萌芽的神保町，盘活了那些曾经只流转在达官显贵之间的书籍。随着大学的设立，学生学者云集，神保町“书店街”的名号站稳了。
很多书店甚至没有招牌没有名字，只在背街小巷里，找一处空置的房屋，就开张了。连附近的小川町都被旧书店们占领了一大部分。
1880年至今，没有人知道神保町收留了多少旧书，也没人知道这里还藏着多少孤本。
我们挑了个晴朗的日子。
阳光下是书店们极美的名字，单看汉字也颇有神韵：小川、鸟海、古贺、矢口、文华、饭岛……
老板们正在把一摞摞的书小心挪到阳光下，空气里掀起的灰尘夹杂着一丝陈年味道，像是书里藏着的灵魂也出来伸了个懒腰。
不要因为一间书店门脸的低调就小瞧，一旦入内，仿佛那满坑满谷的书会倾泻而下。
这些世代经营的旧书店，继承了祖辈的意志，绝不跟别人出售相同的书。这里的书店能够细致地划分为“历史、建筑、电影、管理、嗜好、文学、初版”等大类，然后再细分为35个小类。
甚至连收集“御朱印”这类闲情都有专门的书来指导（御朱印就像各个神社的打卡纪念，在御朱印手账上盖章，就算“到此一游”）
每间旧书店都是店家祖传的收藏，粗略地浏览书架目录，也能一窥老板的独特爱好~
有一间书店只售卖饮食文化类书籍，整整齐齐存放着全日本47都道府的美食文化，犹如博物馆。
而店主呢，坐在她的旧书桌后，认真玩着数独，丰腴的体态，看来是个爱吃的人……
另一间书店的架子上，只放置了化石、矿物类书籍，再往隔壁，就全是海报图和剪报书……
在神保町找书太容易了，因为有人替你分好了类，但找到喜欢的书很不容易，因为名目繁多，稍不注意，就被另一本带走了。
书店也能完美呈现老板的脾气，有的全店都贴满了“禁止触摸”，警告着“生人勿近”；有的又在门口摆满了花枝招展的杂志和海报，让人迈不开腿……
专门售卖绝版漫画的店内，都是大叔，被工作压到透不过气的时候，来这里翻翻18岁时没来得及看完的漫画，生活才有机会松口气吧。
一诚堂相传，一诚堂是“旧书店的学校”，想要在日本开一间书店，就要先去一诚堂做一个店员。单就是神保町的八木、小宫山等，创始人都曾经在一诚堂当过小店员。
逛旧书店有个规矩，不轻易招呼老店长。特别是代代相传的旧书店里，老店长是镇店之宝，只有遇上老客人或是无从下手的书籍时，才请出来。
内山书店内山的老板是鲁迅的“唯粉”，两层楼全是中文书，且大多与鲁迅相关。
价格也无比刺激，原价12.5元人民币的杂志，售价1860日元，68元的图册，标价4080日元。当我翻到标价6位数的书时，手都抖了一下……
所以看书的人多，掏钱者寥寥。
山田书店山田书店是浮世绘藏宝地，可惜我只浅薄地认识歌川国芳……
店里收藏了葛饰北斋和歌川广重两位巨匠的复刻版，辗转颠沛之后，最终睡在了书店的玻璃柜里。
泽口书店这里能淘到性价比超高的复古海报和新闻号外纸，是一个非常适合普通人去感受日本过去几十年的艺术发展和社会审美的地方。
泽口书店在神保町开了很多间，犄角旮旯里都是各种知名不知名画作，从30000到500不等的价格，丰俭由人。
小宫山书店店内都是贵重的摄影类书籍和各种艺术家原作，无处不见的“禁止触摸”也挡不住大家要进店一看究竟。
原本是为了荒木经惟入内，却在二楼发现了眼花缭乱的艺术品（还有大友克洋和Trevor Brown的作品）。
小宫山几乎不给顾客留通道，全店只有一条小路，两人相遇，一人让路，其他的地方，全是书籍和木雕品…
叢（cóng）文阁书店这是差点被错过的一间老店，太过低调地选址在一栋老房的二楼，门口只立了一块斑驳铁牌。
书店不过30平见方，仅有一小方书桌供人放置包裹杂物，以及摇摇欲坠的收银台。
但这里的藏书让我们颇为惊讶：大量中文书籍，涵盖孔孟之学到现代中国，涉猎之广，比国内的专业书店有过之无不及。且每一本都有极其严重的阅读痕迹，仿佛翻烂的高考备考书……
叢文阁的店长是个上了年纪的大叔，不招呼，不寒暄，进出门时点头示意就好。
我喜欢叢文阁，不用“禁止触摸”也不会“横眉冷目”，书架上放不下的书，就躺地上，盖着蓝色的布，做着梦。
旧书店的“待客之道”尽管书店沉默安静，日语也“温柔软语”，但神保町的老板们却不是都有好脾气。
老一些的书店甚至都没有座位，更不允许随意翻看。
在逛一家书店时，刚好遇到店员们忙着收拾一批旧书，有个路过的年轻人，可能刚好打扰了他们的工作，被老板冷脸扔下一句“不买就出去”，我也就跟着落荒而逃……
后来我学乖了，进书店不背相机、不带帽子，少跟老板对视。遇上面善的老板，就聊两句，再问问能不能拍照……
自从我在某一家书店买了点东西后，再抱着书去其他店时，居然再也没有遭到疑惑扫描，店员甚至主动邀请我上楼看看……
在神保町逛书店，还得学会看“标签”，那些不起眼的黄色小标签，大多年纪比我还大。
因为二手书的价格起伏不定，所以各家有自己的定价方法，看人卖书。而且按照神保町的规矩，普通的书籍物品付款走人即可，贵重的东西就要去柜台里找老板，能不能卖，卖给谁，都得他来做主。
于是，世代流传下来用黄色标签来记录价格的“秘密”。
可不知是谁泄露了这个秘密，顾客也渐渐读懂了黄色标签的秘密，于是便干脆开诚布公，成了这条街的标配。
甚至有的新书店也“学坏”，用黄色标签“蒙混”顾客~
另外有一种红色标签，往往只记录着一个人名和一个年月日，这类书大多被牛皮纸牢牢封存，对老板而言，一定是一份重要的寄托。
咖喱饭、中华料理和咖啡馆看书是一件费脑子的事。
靖国大街的小巷弄里，生出了很多咖喱店。店内几乎都是一样的场景，左手一本书，右手一盆咖喱饭。
1000日元一碗的咖喱饭是神保町必备，习惯了东京高物价，反而有点不敢下手……幸好价廉的咖喱饭的存在，也满足了附近的学生们，把更多的钱花在精神上的需求。
神保町最正宗的咖喱，是1924年创立的共荣堂。招牌苏门答腊咖喱由创始人从苏门答腊带回来，加上了些许改良，变成了如今的味道。
共荣堂旧旧的环境和旧旧的物件，让明明是“速食”的咖喱，有了一种家的氛围。
另一间有名的料理店，是明治39年创立的扬子江菜馆，曾经留学日本的鲁迅先生，就在这里吃过中餐。
这间上海菜餐厅如今招牌纵贯整栋大楼，上海炒面和烧麦还原得很中国，夏天能吃上季节特有的五色凉拌面…
在近一个世纪的时间里，这条街上的中国料理不断慰藉着留学的中国学生，从历史到如今……
汤足饭饱之后，抱着收获的一摞书，走在神保町，略觉困乏时，再点一杯咖啡，书的潮气混合着咖啡香，构成了这条街道下午的味道。
其他一些小事我在叢文阁找到了一本日文版《拉贝日记》，粗略浏览，带着一些泪水或茶渍的印记……这段独特的历史，任谁都无法平静阅读吧。
神保町物价起伏不定，有500块的海报，亦有10万日元的浮世绘，更有上不封顶的孤本典藏。在这儿逛街，图个开心，看个热闹，带着尊重去和店员老板聊天，会收获更多的意外之喜。
等到老板开始收拾书摊，放下木门，这里的一天就结束了。
