仁龙巴冰川，遇见最美星空

仁龙巴冰川，在西藏昌都市八宿县然乌镇和察隅县交界处高山上，冰川在高原上耸立，冰舌末端的海拔高达4560米。夜色中的冰川宛如静止的波涛，汹涌而壮观，连同天上恒久璀璨的银河，仿佛亘古不过一瞬。

然乌到波密这片范围号称“冰川之乡”，密布的冰川与山脉你侬我侬，这里规模最大的冰川有“来古冰川”、“米堆冰川”都声名在外。其中来古冰川已经被开发为旅游景点，负盛名已久，难免矜娇，隔着大河让人难以亲近，只能远远观上一眼。

米堆冰川

“仁龙巴冰川”，似乎低调了许多，甚至很多人都未曾听过。仁龙巴冰川藏在深山，比起游客，倒是更得科学院青睐。未被开发的冰川保持着原始的粗犷风貌，却伸着长长的冰舌上，邀人踏足，让人可以真正走进其中。

冰川是从远古而来的，凝滞的海。

从高耸的山峰间倾泻而下，混着山岭积雪，翻着浪花，气势磅礴，巨大的水流一层盖过一层——这样的景象，在当下是三峡长江，奔涌不息，在百万年前便是突然冰封的岁月，是在某处戛然而止的脚步。在冰川面前，这万古岁月令人惊心以至于自惭形秽。它存在的时间比“人类”这一物种更加悠久，我们与它的相会，宛如对远古神祇的朝拜。

车行至路的尽头，还需要徒步两个多小时到达冰舌前端。冰川一边不停地融化，在冰舌的一侧发生大面积的熔断和垮塌，下面便形成了滔滔不绝的一条冰河。冰掺杂着泥土，失去了原本的晶莹剔透，呈现灰黑色，但是远处的冰川仍然洁白剔透，与圣洁的雪山融为一体。

大概由于景区尚未开发，这里是为数不多的可以近距离接触冰川的地方了，且看且珍惜。

行至仁龙巴已是下午，匆匆看完冰川，趁夜降临前赶回下车处，刚好遇见了仁龙巴的夜。

夜幕四合，高原的夜色也给了我此行最大的惊喜——漫天闪烁的繁星，甚至久别重逢的浩瀚银河。

记忆里小时候见过繁星满天的景象，但也久别了。而在此时，海拔4000多米的高原冰川上，星空就在头顶，星光层叠，密得像是这夜空挤不下它们，一点都不觉得自己可贵。

夜色是永无止境的，深邃无尽，那是人类的感官无法了解的时间与空间。而这没有尽头的宇宙此时只是背景板，是一张低敛的画布，一个无声的舞台，供奉给那一颗颗乍破的星光。

每颗闪着光的星星都是来自遥远星系的熊熊燃烧的恒星——想到这就不免有些自惭形秽。每个光点都是一个生机勃勃的星球，他们拥有数以亿万的长久生命，坐拥以光年为单位的星系疆域。我有时会觉得生命漫长到有些无聊，但同这满天繁星相比，才知道所谓的“漫长”究竟是什么意义。

银河在我的认知里已经是难得一见的景象，而在这里，夜幕星河奢侈地好像买一送一。银河星光倾泻，光彩斑驳，如此令人震撼，可仿佛还不够，还要附送更加让人拍案叫绝的天象，滴坠的流星。
在左手方向，一颗流星从高处滴落，在浓黑的夜色中划出银白色的尾巴。

流星的光彩远不止一道亮光，它从整个夜幕划过，像是乍现的灵光割开无尽黑夜，优雅而高贵，宛如与世俗格格不入的一段飞扬神思，一片灵犀诗词，半句高亢戏曲，却只能是一瞬，转眼即逝。
而我当时只觉得无比惊奇，没想到这片夜空如此厚待我，待我手忙脚乱地反应过来，已经连愿都没的许了。

“有两种东西，我对它们的思考越是深沉和持久，他们在我心灵中唤起的赞叹和敬畏就会越来越历久弥新，一是我们头顶浩瀚灿烂的星空，一是我们心中崇高的的道德法则。”

若说冰川来自人类诞生之前的远古洪荒，星空则是诞生于整个世界的源头。时间与空间太过浩渺，愈加显得我生如毫末。

对世界的探求与对自己的探求就像一个莫比乌斯环，走的越远，边界越是模糊。而我千里跋涉，亲眼见到这些景象，才知道这个世界有多么神秘，不为人知。

而正是未知，如此诱人。

这大概也算得上是旅行的意义吧。

然乌镇到仁龙巴冰川路上

过了然乌镇，沿着察隅方向的路牌，约30公里便可进入仁龙巴冰川的范围。这里景区尚未开发，但入口处有藏民收门票。继续往里走，可以选乘藏民的拖拉机或者摩托车，这段行程大概40分钟。下车后徒步2小时，便可达冰川脚下。

门票和交通工具的价格，全凭经验，与藏民小哥哥认真讨论。

海拔4600多米，星空很美，夜晚很冷，注意保暖。