如果你过年也在日本镰仓，我想这篇游记能帮到你

从去年十一月日本镰仓和横滨回来后，我们一鼓作气写了为什么作为日本东京邻居我们去了横滨而不是东京？又写了一篇承载80后童年记忆的镰仓如何去的交通路线，受到了粉丝们的一致热评，还在酱粉圈子炸开了锅，有的春节就要去了，哎，我的心也跟着你们飞起来，今天呢，为大家继续梳理，你去了日本镰仓之后可以玩些什么？哪里值得去？好，跟着我们一起看看吧，欢迎交流。

千万，千万不要把镰仓看做一个只因《灌篮高手》而出名的地方。

它是我们一代人的青春，没错的啦。大G酱也是这样去纪念逝去的岁月的。

但是，镰仓早在《灌篮高手》之前，就已经是一座闻名近千年的日本古城。从镰仓幕府开始，一度成为日本的政治中心。这里无数的寺庙、神社，都见证着镰仓的兴衰过往。能与京都、奈良并称为日本的三大古都，就是对它地位最大的肯定。

所以呢小C酱觉得，如果仅仅是为了打个卡朝个圣，从东京坐电车一个小时到镰仓花一天时间转一圈，就好像从大阪到京都转悠两三个景点，是有点“暴殄天物”的。这个面积不算很大的地方，说真的，待上四五天甚至一个礼拜都是一点不过分的。比如这次，我们只给镰仓留了两天时间，完全不够用。对镰仓的感受只是浅尝辄止。

镰仓站可能是每一个到这儿玩的游客的必经之地。从东京或者横滨出发，JR一路向着西南方向行驶，就会经停镰仓。同时，这里还是江之电的终点站。想要玩遍镰仓，江之电就成了不可或缺的交通工具。

但要注意的是，购买普通JR车票，是不能直接换乘江之电的，中间还有一道检票闸。需要出了JR车站再购买江之电车票。

不管你打算在镰仓玩一天还是多少天，买江之电的一日乘车券是最划算的。650日元一个人，一个自然日里无限次乘车（一定是当天，而不是买票后的24小时哟）。

顺便说一下，江之电全程共15个站点，其中有相当一部分小站是无人值守车站，也就是没有人工售票和检票闸机的。就那么一个自动售票机，一条窄窄的出入口直通外部道路。那么，乘客上下车进出站，有没有买票，就全凭自觉了。（我相信酱粉一定都是高素质的人哈）

但从镰仓站出来，我们买了票，却并没有直接乘车。

车站对面的全家买个包子和牛奶当早饭，明治的牛奶就是好喝。

吃饱了，才有力气走路。

从镰仓站到即将入住的海滨庄旅馆，搭乘江之电也就两站路，步行实际上也不过1公里多一点。之前把大件行李寄放在横滨的酒店里，想的就是能拖着一个小箱子便于行走。

御成通，就是站前的一条商业街。当地的习惯，11点开门营业。所以11月的上午，街上行人三三两两。除了咖啡馆和一些工艺品店，还有不少闭门谢客中。

无聊时拍了一张当地房产中介的售房价格。想到镰仓置业不啦？

只要不是商业街，不是景区旁，镰仓就是一个安静得连个人影都看不到的日本小镇。就连江之电的列车穿过这些两三层的矮房子，也是有些安静的。

可是这种安静，在蓝天白云和风煦日的映衬下，对于初来乍到的我们而言，实在是难得的放下一切烦恼、体验慢生活的机会。站在铁轨边有那么一刹那，我不想走，只想一屁股坐下，闭上眼睛，聆听流动在耳畔的声音。

时间，在那一刻停止该有多好。

这家名叫镰仓海滨庄的旅馆，隐于镰仓民居和窄窄小巷之中，除了门面稍大于左邻右舍，入住的客人很容易会错过它。

入住之后才知道，实际上这间旅馆主楼，本身就是日本国家级物质文化遗产。初建于1924（大正13）年。1952年起，便转做旅馆生意。从一开始，它的西洋风格外观就成为镰仓当地独特的一道风景线。而内室则兼具西洋和日式两种风格。

直到今天，我们仍然可以从酒店预订的网站上，选择两种风格的客房入住。当然，作为从未体验过日式旅馆的小C酱，和式客房，也就是榻榻米客房，是必须不能错过的。

预订网站上显示的客房面积20平米，实际上要大得多，并且还有一片户外花园。尤其感慨的是，历经数十年的经营，客房依然保持着极为整洁干净的样貌。玄关处的柚木地板光滑如镜，软席铺设的客房一尘不染。除了电器的塑料壳因为年代的久远而泛黄，除了黄色的灯光透着年代的沧桑，只要是打开房门进入客厅，就有一种彻底、彻底放下一切疲惫，只愿席地而坐，静静看着窗外初冬的阳光落下。

但，日式旅馆有别于其他酒店旅馆民宿最大的特色。在于服务。

这里有严格的接待时间。办理入住只在15:00~19:00，办理退房需在上午10:00前。早餐限定两个时间段：8:00或8:30，在用餐期间，服务人员会进入房间收拾床褥——前一晚，无论客房里是否有人，都会在晚上8:00左右进来铺设床褥。

另外，海滨庄内有小温泉。男女分开。和一般的澡堂子类似，进入后先清洁身体，然后泡澡。时间也有区隔。泡澡后，可以在公共休息区喝喝茶、聊聊天。

旅馆的大堂，一样是干净得令人印象深刻。接待的服务人员都是50岁以上的大叔大妈。并非每个人都熟练英语，基本上都是用日语招呼客人。既然不懂，也就面带微笑外加手势比划就好了。

在客房里，就有一本专门的册子用来介绍日式旅馆的各种住宿特点和习惯。特别在用餐和泡澡方面，介绍详细，也是很主动地希望客人能够来体验一番。

早餐也是传统日式旅馆的一大特点。餐厅亦是软席铺设而成。可以想象，在国外客人还不多的年代，或许这里都是席地而坐的。不知什么时候开始，换成了餐桌和凳子。

每个人都是固定份的定食。说真的，和一些日系午餐定食并无太多差异。但食材非常新鲜，且烹饪的质感和口感均相当用心。可以自行添加米饭（稻米都甜糯可口），还有味道独特的玄米茶。

对于江之电，很多人大概就是为了去镰仓高校前打卡的吧。顺便乘坐这条全日本最年长的电车，在镰仓窄窄的民房之间穿梭，感受那份一百多年的历史情怀。

沿着江之电的方向走到海滨，那是一种豁然开朗的通透感。不过4点，落日的金色已经撒满了整片大地。在那金灿灿又带着海风微凉的空气中，顺着湘南海岸线漫步，心境都是纯粹得没有一丝杂念。即使是11月初，仍然有当地的男人们提着冲浪板一头扎进凉凉的海水中自在冲浪。当时就想，如果这样的生活过上一两个月，这样的景色看上一两个月，会腻吗？

打卡一定是不能免俗了。趁着夕阳还没有从远处江之岛那一头落下，快点记录下来。

我知道，我们还会再来的。

都说现在镰仓高校前站满了全世界各地过来打卡的粉丝们，这个路口也会有人值守，免得影响到交通。但也许是我们到的时间比较合适吧。周五的下午，特地过来拍照的人很少。大G酱舒舒服服地站着，拍了图又拍了小视频啥的。等到隔天，也就是周六，再次乘坐江之电经过这里的时候，不仅车厢里都是人，道口也是站满了想拍照的男男女女。（其实我就想显摆一下，我们运气很好）

只不过，镰仓高校并不是湘北的真身，江之电也不仅仅是一条连接镰仓和藤泽的交通线。

江之岛电铁会在民居中无数次穿越。走着走着会不由自主地，期待某一个道口，与电车不期而遇。

和江之岛电铁并肩走在路上，是一种怎样的体验？

也许你走遍全世界，都很难找到这样一条奇特的道路。在腰越站和江之岛站之间的一段大约500米长的道路上，车辆和行人分走两侧，中间被自觉地留给电车通行。每当电车即将到来的时候，车辆和行人会自觉靠边，目送电车擦身而过。

几十年来，这里的人们早已习惯了电车日复一日穿越东西的身影。并且，即使电车划过，也不会有火车那般轰鸣。甚至有些安静。如流水般流淌，默默记录着小街变迁。

如果不是时间关系，小C酱十分愿意沿着这条街，从东到西，从西到东，用心去感受这里每一个景色背后的故事。

当然，如果是为了打卡，那么江之岛电车依然是最高效的交通工具。

在电车路线图上，长谷寺、极乐寺、七里滨、江之岛、湘南海岸公园……一个个打卡地依次排开。如果你只留给镰仓一天的时间，那就一站一站过去吧。

就连江之电自己，也是一道穿越在镰仓藤泽之间的绿色风景线。

有兴趣的话，可以在镰仓站前的纪念品商店里购买一些江之电的周边。其中就有全世界最小的拼装模型——镰仓站站房。

从长谷寺站下车，往北走大约7分钟，就到了镰仓长谷寺。

镰仓长谷寺始建于奈良时代，距今已有数百年历史。在这座寺庙中，供奉着日本国境内最大的木制观音佛像。雕像为十一头观音，每个头都代表着观音的一种特征。

按照寺传记载，开山祖师德道上人在大和国（奈良县）初濑山中发现了一株巨大的樟树灵木，用它雕塑了两尊观音佛像。

其中一尊，是大和长谷寺（位于奈良县樱井市）的观音像，另一尊据说应普度众生的心愿被投入大海。后来，这尊佛像飘到了三浦半岛的长井浦。镰仓长谷寺便是为供奉这座佛像而修建的寺庙。

镰仓长谷寺门票400日元。入园后就是一个精巧的日式小园林。和其他日本寺庙一样，进入之前，建议洗净自己的双手。

日本寺庙内洗手的方式很简单，分四步：

1、右手持勺，舀水，倒左手；

2、左手持勺，舀水，倒右手；

3、换右手持勺，舀水，倒左手手掌，用水触碰自己的嘴唇（不是喝下），意为清嘴；

4、双手持勺，舀水，提起，从上往下，令水从勺中自然滑落，清洗勺柄。

在它之后，拾级而上，便是正殿。

如果愿意，正殿前方的空地上，也是有烧香池的。花100日元，便可请一炷香，祈福，祝世界安康。

寺内就不拍照了。

乌鸦，是日本的国鸟。许多日本人都会以乌鸦反哺为例教育自己的儿女。刚要出殿门，听得室外一阵喧哗。原是一只乌鸦从殿外一个做糯米团子的摊位上，叼了一串团子飞到屋顶之上大快朵颐起来。

也是在这个小山坡上，游客们可以俯瞰一部分的镰仓和湘南海岸风景。这就让我想起《海街日记》，最小的妹妹浅野玲，从小喜欢爬到山顶，看着远处的景色。当她被同父异母的大姐香田幸收留带回家，知道这个小妹妹喜欢到山顶看风景，也带着她登上了镰仓的山顶，眺望远处的大海。

本想趁着到镰仓玩，多追几处《海街日记》打卡地的，结果还是不够时间，长谷寺内除了正殿，还有阿弥陀堂、地藏堂、经藏殿等。地方不大，但是很值得过来转上一两个小时。

距离镰仓长谷寺不远的，就是另一处名胜古迹，镰仓大佛（高德院）。

镰仓大佛（高德院）的面积比长谷寺略小，所以门票稍稍便宜点，300日元。也许是时间到了周六的午后，这里的散装游客和团队游客络绎不绝，竟有了点中国国内风景区的模样……

院内说真的，就是看佛像来的。

正经八百的打卡圣地。

国宝级的镰仓大佛，青铜打造，古都镰仓的象征。佛像建造于1252年，大佛净高11.3米，连台座高13.35米，重约121吨。大佛的较平的面相、较低的肉髻和前倾的姿势等，具有镰仓时代流行的宋代佛像的风格，是镰仓时期的代表性塑像。

更重要的是，与奈良东大寺大佛在后世经历多次补修不同，镰仓大佛基本保持了造像当初的形态，所以非常珍贵。

有趣的是，不知道是哪位高人想到的，鉴于铜像内部中空结构，在大佛侧面特意开了一个出入口，游客们可以排队进入铜像内部参观……在咱们国内见过寺庙里排队摸佛脚的摸佛手的，唯独没见过钻佛像肚子的。

打卡，又怎能少了江之岛？

稍稍遗憾的是，11月的初冬，日落一天比一天早，不过下午3点多，夕阳就匆匆地奔向海平面而去。此时的冷风又强过晌午，不得已，我们没有登山，嗯，纯粹就是为了打卡——确切的讲，还是为了打卡《海街日记》。

江之岛上的游客依然络绎不绝。从这里左转，穿过民居的小巷走个两三百米的样子，就是电影里著名的“海猫食堂”了。

其实它的“真身”叫做文佐食堂。经营着当地再普通不过的丼、炸物、定食和拉面之类。在影片里，这是出镜率最高的餐厅。

可惜没吃。

远处，那颗肉眼看着都不再刺眼的“蛋黄”，正快速地消逝在天边。美好的旅程就像这一瞬间吧，越是希望它慢慢过去，越是止不住地往前流走。这是此行的第三个傍晚，也意味着6天的自由行过去了一半……

如果你问我，镰仓还给我留下了哪些印象？

《海街日记》里，二姐香田乃佳和小情人约会的海边餐馆，我们去了。

实话，吃的东西真不怎样。简单的意大利面、咖喱饭之类。但餐厅的大叔很帅。

长谷寺外的这一份鳗鱼饭套餐（店名：浅羽屋）是真的精致又好吃。但接近10000日元的价格也是我这辈子吃过的最贵的鳗鱼饭了。

从江之岛站通往江之岛的小路上，这家布丁小店一定要坐进去尝一尝。好吃！（日语：おいしい，咧开嘴，跟我念：哦依~嘻——）

在江之岛站，等车的时候还可以花200日元，在这个“铸币机”上制造一块纪念币，留作纪念。

两天，真有点来不及。八幡宫还没去，紫阳花还没见到，《海街日记》里的那条樱花隧道都还没走过。

要不我怎么说，镰仓是一个待上四五天甚至一个礼拜都不过分的地方呢。

镰仓，你给我等着。

好了，我要再看一遍《海街日记》了。

·END·

以上仅供参考，欢迎关注微信二刷酱，亲测更多值得的地方，少走坑！

此文献给志同道合的你来粉我一下，高兴的话给个关注，喜欢的话就收藏，看不惯的留言喷一下~欢迎各种键盘侠咯~