尼罗河上的游轮之旅：没有惨案，只有闲适、惊喜，还有少许遗憾

对埃及和尼罗河的印象，一直停留在多年前看过的一部电影《尼罗河上的惨案》的记忆。迭宕起伏的情节，明星的精彩表演都已忘记多半，留下的只有埃及文明遗址的辉煌、尼罗河沿岸的瑰丽风光，还有游轮上在我们眼中近乎奢侈的生活场景.......

当有一天终于踏上埃及这片古老而神秘的土地，乘尼罗河上的游轮，来一次浪漫的漂流之旅，便成为此行挥之不去的执念。

游完开罗，在开罗周围打卡几代金字塔之后，先是乘旅游列车去了阿斯旺，两天的时间里，先后游览了菲莱神庙、未完成的方尖碑、阿斯旺大坝......，即将结束阿斯旺的行程，我们决定舍弃包车去卢克索的最快最便捷的方式，决定乘尼罗河上的游轮去卢克索。

行前看过许多攻略，知道阿斯旺和卢克索之间每天都有许多班游轮往返、三天两晚、四天三晚都有，只是不同的游轮属于不同的船东公司，偌大的阿斯旺码头，停靠着大大小小数十艘游轮，却找不到一个售票的地方。

临行前的头一天，几个人沿着尼罗河码头一艘艘游轮询问购票，回答全是一个没有空位，看来是准备不足，乘坐游轮的计划似乎就要泡汤了。这时一个精瘦的埃及人上前搭讪，表示可以买到去卢克索的游轮票，将信将疑说好订好舱位才给付钱。跟着这个人回走不久，竟然到了我们刚才询问过的一艘游轮上，这人与游轮前台嘀咕一番，似乎又跟谁打了个电话，每人当场交了75美金，落实了舱位，这事意外的搞定了。对比一下我们在网上搜索的船价，一个人大概多花了十几美金，想来还算公道。

中午登上尼罗河上的游船去卢克索，开始三天两晚的尼罗河之旅。和海上邮轮动辄万吨相比，尼罗河上的游轮要小好多，但船上的设施和生活，要比国内长江上的游轮好了许多。

晚餐是在船上吃的，全西式的自助餐，加上阿拉伯烤肉，菜品十分丰富。满餐厅一看，除了我们几个中国人，再没见几个东亚面孔。从开罗一路走来，多数时候玩得午餐常常对付，船上两天正好好好安慰辛苦多日的胃了。

下午六时游轮中途停靠康翁波神庙。我们乘坐的游轮来得晚了点，当我们到达神庙遗址时，晚霞散尽，夜幕已经降临，实在有些美中不足。

此庙初建于公元前200年的托勒密四世时期，由二个相对独立的东西两部分建筑组成，分别敬奉着鷹神荷鲁斯和鳄鱼神索贝克二位主神。

托勒密王朝在埃及延续了275年（公元前305-公元前30年），在马其顿君主亚历山大大帝死后，其在埃及的将军托勒密自立为王并宣称自己是埃及法老统治着埃及，直到赫赫有名的埃及女王克利奥帕特拉七世（埃及艳后）兵败自杀为止。

庙内多精美壁画，有众神和祭司在罗马皇帝多米蒂安带领下敬奉鳄鱼神壁画的場景，有尼罗河神祭鳄鱼神的壁画。可惜由于时间太晚，没能仔细欣赏。

按游轮的行程，第二天早应该停靠埃德夫让游客游览荷鲁斯神庙。

荷鲁斯神庙又称埃德夫神庙。是位于埃及尼罗河西岸城市埃德夫的一座古埃及神庙。它是除卡纳克神庙外埃及最大及保存得最好的一座神庙，除了用作供奉鹰头神荷鲁斯之外，神庙亦作宗教祭祀活动。基督教在埃及占主导地位后，随着多神教的没落，荷鲁斯神庙也被废弃。多个世纪以来，埃德夫神庙一直埋在12米的沙土以及由尼罗河沉淀的淤泥下。当法国远征队1798年到来后，神庙塔门的顶部才得以被发现。到了1860年，法国的埃及学家奥古斯特·马里埃特开始发掘神庙的工作，今天已经成为阿斯旺和卢克索之间的著名旅游景点。

清晨六时许，游轮停靠埃德夫，游客纷纷起床，滿以为会有人通知下船游览，我们几个起床后仍呆在舱里，直到船上嘈杂的的声音散去才感到异样，出来一看，船上岸边已经没有几个游客的影子，倒是有几辆揽客的马车停在码头上，回头找到游船前台卡雷巴哈问了问，才知游船六点靠岸，八点开船，要去荷鲁斯神庙的游客已经走了多时了。看看时间已近七点，这一疏忽，竟让我们与荷鲁斯神庙失之交臂，真让人后悔不己。这也是我们这次游轮之旅的最大遗憾。

早餐后的船顶甲板上，处处可见观赏尼罗河风光的游客，闲适而轻松，相比乘车，游轮的好处也在于此，闲倚船栏，眼前是一幅幅动态的画面：宛转奔涌的河水，河流中飘荡的小船、如绿带缠绕的片片椰林，远处金色的沙丘....，让人目不暇接。

中午过后，游船经过伊斯纳水闸，当地小贩划着蓝色的小船到游轮边推销，花花绿绿的线毯装在塑料袋里被高高甩上游轮甲板，小贩和游客隔着老远讨价还价，留下中意的，将钱和不中意的线毯装在塑料袋中扔回船上，特殊的交易方式，在尼罗河上构成一道亮丽的风景。

船过水坝不久天已黄昏，游船靠岸停泊，直到早晨离船登岸方知昨晚已经到达了卢克索以南不远的游轮停泊处。

这船上的一晚，神奇地将两天一晚的行程变成了三天两晚，实实在在说我们的尼罗河之旅能算一天半白天和两个晚上，商家对旅程的设计的确高明。仔细算算两晚住宿加两个早中晩餐，每天30多美金的收费也算良心价格了。