换个方式逛崇武，在古城里细细品味光阴的痕迹

不知从哪一年起，自己一下子长大了，为了生计，忙忙碌碌，繁繁复复。再也少有闲心去奔赴一场放松的旅行。深秋的一个周末，在友人的盛情之下，一行数人，直赴崇武古城。

崇武古城于我并不陌生，10多年前，工作的原因，每月至少来一趟古镇。景区里的每一座雕刻早已了然于心，甚至远远地，我就能大概猜出每一尊石雕的捐赠厂家。其实那些年，每每走在景区的海边，除了惊叹大海之浩瀚，半月湾沙滩之柔美，总要暗暗地吐槽景区里那些后现代的石雕，好好一个古城，愣是整成了石雕厂博览园。往后，再有路过，我便很少再踏足景区。

这次，我们直接进了古城卫，要细细看一看百千年前古城人生活的足迹与点滴。

看到古城门口那一口古井开始，我恍然，并非古城缺少光阴的痕迹，而是之前的我被围栏里的现代景区迷失了眼。这才是历史长河刷洗下古城该有的痕迹。

街巷的那些青石板早已磨出了滑润的包浆，哪怕是五六十年代不算太老的老石头房也散发着斑驳的光影。明代八闽琴师郑佑故居门前的花儿正艳，不免让人冥想穿越，围观古时崇武双绝之雅韵；清时武功大夫张勇红墙厚瓦的府第前那威武的醒狮，正诉说着主人曾经的勇猛；古城卫旧市场里静立着五六十年代的人民影剧院，流淌着一段段旧时光；错落交杂修整一新的一座座古朴气派的宗祠，展示着古城自古而今的开放包容；城北楼那蜿蜒的古石城墙，见证了曾经古城人一次又一次抵寇抗倭的艰难血泪史。

街巷里依旧保持了那些寻常的行当，典当、药铺、打金铺，择日的，刻佛的，糊纸的……一眼百年，再望千年。现代的，久远的，时光在这里留足了印记，这里是历史的另一种承载体。

站在古老的城墙上，我们被不远处一片度假村吸引。循迹而去，才发觉这是曾经有过争议，又差点烂尾的半月湾度假区。这么多年过去，这些别墅区依然没有迎来规模化的运营商，别墅区里略显落寞。有趣的是，度假区开了不少民宿，装饰各异的民宿让这里又扬起生机。

我们拐进一家叫“老陈家”的民宿，主人很是热情，让我们来了参观的兴致。三幢联排别墅，水泥工业风格装修，紧靠后山，每一层都是一个独立的小天地。每一幢民宿的名字也显得有些意思，“跃进楼”、“报春楼”、“追梦楼”依次相依。原来民宿主人陈宝健既是个土生土长的古城人，还是个颇为成功的实业家，在城里经营着一家规模不小的实体企业。

曾经是一名教师的老陈，经历过大跃进时代，也得益改革开放的春风，如今早已实现了当年的致富梦。老陈每次回村总会到儿时曾经嘻戏的海边转转，回忆儿时那些清苦又快乐的旧时光。这几年，他在半月湾整了四幢别墅，按照自己喜欢的风格打造成了民宿。“是经营更是一种情感的寄托，自己也经常来住住。”

其中一幢叫“航海楼”的与其他三幢风格不同，这幢高度靠海的别墅，每一层都设计有大片落地玻璃墙，保证良好的观景视野。特别是站在第三层的露台，一眼望去，波涛碧倾，无遮无拦，人世的一切纷繁杂扰瞬间治愈。我们竟也突然萌生小住的欲望。

老陈的民宿里，我们遇见了一群中年女游客，她们来自三明的一家瑜伽馆。老家南安的馆主带领着一帮会员已经在这里转了一天，游海滩，狂古城，看民俗，她们还自己买了菜，享受起了展露厨艺的乐趣。兴许，古镇里那美味的鱼卷，刚出海的海鲜才是她们自己下厨的真正动力。

因为时间关系，我们终究没有住下来。回城的时候，余晖映满了古城与海港，就像一幅巨大的水彩画。我突然改变了之前对崇武古城“石雕博览园”的古板印象，期待着下一趟，相约旧友，再看看古城那些来不及细品的历史遗迹，尝一尝古镇里那些鲜肥的海味，住一晚大海边的民宿，看一次海上的日出，放一放那一颗过于焦虑的凡心。

吴日锦 林良标 林志清 文/图