对太平洋深深的执念，2019年的夏天，我流浪在马里亚纳……
不钟情于潜水，不喜欢暴晒后的小麦色皮肤，，若想看看海浪沙滩，东南亚的海天一线热带水果高档酒店的诱惑绝对是我岛屿度假的第一选择，但是，可能是2019年唯一有关岛屿的度假的安排，我选择了塞班，仅仅是带着打卡太平洋的第一站的想法，事实证明我大错特错了，塞班给我的惊喜，远远超出我对海岛风度假的期待。
塞班北马里亚纳14座岛屿之一，北马里亚纳群岛中除了有常住人口并被开发成观光地的塞班、天宁和罗塔之外，其他岛屿大都是无人岛。地球最深处——深达11034米的马里亚纳海沟，就坐落在北马里亚纳群岛以东约200公里。
马里亚纳初印象：干净，安静，海风中夹杂椰子、木瓜的香气，火红的合欢树的花瓣
凌晨2点落地塞班，凌晨3点的凯悦酒店，并没有一丝丝的困意，窗外200米的地方是太平洋，夜晚海上一闪一闪的美国军舰似乎在告诉我我来到了美属的地方，大兵压境的感觉中带着晚风渐熄，星河若隐，碰撞出一丝小雀跃。
自然醒的明媚清晨，拉开窗帘，一望无际的海，一杯椰子汁，夹杂着椰子木瓜的香气，一天海岛生活的开始。
塞班不大，面积约为115平方公里，南北狭长，地势平坦，环海骑行和自驾都会领略它最完整的海面风光，这里的海，蓝的刺眼，也是海鸟的天堂。
Bird Island (Lookout)
鸟岛是在塞班东北海岸之外的一座离岸石灰岩小岛。鸟岛四周的峭壁上遍布适合鸟类修筑巢穴的小洞。在日落时分能在此看到成群结队的海鸟聚集的壮观景象。不过鸟岛这个名字其实另有来历。每当汹涌海浪拍打在鸟岛两侧的海岸上时，这个海湾就宛如一只振翅起飞的鸟儿，因此被叫做“鸟岛”。
Ladder Beach
拉德海滩是一片藏身在悬崖之中的海滩，以悬崖下的天然洞窟而闻名。在这里可以进入洞穴中乘凉，也可以在碎石海滩上烤肉露营。作为《奔跑吧兄弟》曾经到访拍摄的海滩，拉德海滩说得上是塞班最为国人所知的景点。
最好的网红打卡地：塞班岛拉德餐厅，一个有爱，有没事，有美景的地方。
从塞班到天宁要坐小飞机，一天4趟航线，飞行10分钟，在这十分钟里，塞班和天宁的景色尽收眼底。
Blow Hole
喷洞位于天宁岛北部、空军基地遗址部北侧的海边。每当海浪拍打过来，海水就会涌入海岸上的风蚀洞穴，喷涌而出。风浪大时，喷出的水柱可达数米之高，伴随着轰隆水声，蔚为壮观，是天宁岛最不可错过的景点。
Taga Beach
塔加海滩位于天宁岛西南部，是天宁最知名的海滩。这片细致幽静的海滩从悬崖中延伸而出，白沙滩外是碧绿澄澈的宁静大海。相传，这里是古代查莫洛王族专用的海水浴场。这片海湾干净澄澈又风平浪静，非常适合水上活动。日落时分，当地小孩会在此嬉戏玩耍，因此塔加海滩也是感受民风、欣赏落日的好去处。
早起等日出。
中午晒太阳，
黄昏送落日
夜晚看星星，
尊重你的故事结尾，成全你的岁月静好。
一年一度的火焰树艺术节
每年于塞班凤凰花盛开的时节举行，因而得名，是密克罗尼西亚地区规模最大的艺术节，每年都吸引太平洋各岛的本土艺术家参加，能够一览多彩多姿的太平洋艺术荟萃。
塞班岛不光有碧蓝的海浪和粉白的沙滩，这个热闹非凡的火焰树艺术节已经在岛上办了38届之久，而且没有入场费，岛上的所有人都可以免费来玩来嗨。
除了北马里亚纳群岛从传统到现代的表演和视觉艺术，今年还多了个“MyMarianas天堂音乐节”环节，请来中日韩三地的艺人献艺。
火焰树艺术节人气最旺的是场地中心的音乐节舞台，但我更爱的是现场的那些小店，里面有漂亮的查莫洛和密克罗尼西亚风格的手工艺品、首饰、画作和热情的主人。
太平洋上不孤单不随波追流的野性
如果你觉得塞班只是一座休闲岛屿，那当真是辜负了它的热情，这里绝对是户外者的天堂，10公里的环岛骑行，你值得拥有。
探索山林的越野车，你会被自己帅死。
历史的见证者：历史的沉淀与呻吟，文化的碰撞与融合：
公元前2000年左右，来自东南亚马来半岛的查莫洛原住民乘着独木舟漂洋过海来此定居，正式开启了北马里亚纳群岛的历史。
1521年，西班牙探险家麦哲伦在此靠岸，成为第一位踏上北马里亚纳群岛的欧洲人。
17世纪时，西班牙殖民者以当时西班牙皇后的名字为群岛重新命名，正式将北马里亚纳群岛带入西方世界的视野。
1899年，德国从西班牙手中买入北马里亚纳；
1914年，日本从德国手中夺取了北马里亚纳群岛的部分岛屿，作为军事要塞来开发。
第二次世界大战后，日本战败并从北马里亚纳群岛撤军，美国暂时接管了群岛的管辖权。
1976年，美国和北马里亚纳群岛达成了关于北马里亚纳群岛邦的契约。
1986年联合国的托管结束，北马里亚纳群岛的居民得到完整的美国公民权，外交与国防则由美国负责。
历史的沉淀这里的文化融合了查莫洛族的传统，西班牙的狂野，日本的小情调，现代美国生活情怀，北马里亚纳群岛聚集了多种民族，最大宗的是原住民查莫洛人和卡若兰人，生活在此的还有菲律宾人、中国人、韩国人、日本人、美国人、密克罗尼西亚人等。
经历过战争的洗礼，更增加了它的历史厚重，站在万岁崖上，历史又一遍遍在脑海中浮现……
Banzai Cliff
万岁崖位于塞班最北端，是一座面对蔚蓝太平洋的险峻悬崖，落差达80米。1944年，驻扎塞班的日本军队在美军的猛烈攻势下节节退败，最后残存的1000多名日本士兵与民众在此处高喊着“天皇万岁”跳崖自尽，这座悬崖因此得名。
Suicide Cliff
自杀崖坐落于海拔249米高的麻僻岬（Marpi）上，如同一座屏风伫立在万岁崖之后。山崖的南面是和缓的倾斜面，而面向万岁崖的北侧则是高悬的断崖。站在山崖边的和平纪念公园观景台上，可以将塞班北部风景尽收眼底。
Last Command Post
日军最后司令部位于塞班北部的麻僻山脚下。司令部藏匿于密林覆盖的山崖之中，是一座依靠地势而建的隐秘堡垒，当年日军在塞班战败时，日军司令在此处切腹自尽。司令部北侧的韩国和平纪念碑是为了追思当年被强征至此的韩国军民而建，纪念碑上的老鹰远隔重洋向朝鲜半岛远眺。
未知永远是上苍赐予我们最大的惊喜。如果说普吉岛的萨瓦迪卡让我自在，巴厘岛的落日晚风让我浪漫，仙本那的干净纯洁让我迷失，圣托里尼的蓝宝石一样的海面让我沉醉，那么塞班岛是第一个想要我有探索和征服的欲望，温柔，野性，落寞，它有无数的风情和无限的可能。
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