圣地游记｜地中海边的神秘国度
在很多人眼里，以色列是一个遥远而神秘的国度，因为它的宗教和文化，还有时不时从新闻里传来的战乱消息，似乎那里的人一直生活在战争的阴影下。本人曾两度赴以色列采访，我看到了和新闻里完全不一样的以色列。
特拉维夫-雅法
特拉维夫-雅法
美丽的地中海新娘
以色列第二大城市特拉维夫，是以色列的经济和文化中心，不少政府机构和各国的大使馆大部分都设在此地。特拉维夫滨临东地中海，市区面积51.76平方千米，主要为犹太人聚居区，阿拉伯人仅占总人口的4%。
被地中海环绕的特拉维夫
特拉维夫的海滨风光特别美，海水和天空都是湛蓝的，海岸上是非常细软的白沙，不时有白色海鸥飞过，远处雅法港的灯塔使这种城市增添了历史的厚重感。此时正是夏日，正是一年中地中海风光最迷人的季节，许多美女趴在海滩上晒日光浴，孩子们欢笑着在沙滩上嬉闹，阳光虽然炽烈，但海风时刻吹拂着，丝毫不觉得炎热。
特拉维夫的海滩
雅法古城到特拉维夫新城虽只有咫尺之遥，却完全不同于新城，它不似特拉维夫那般热闹且充满现代气息，它安静温婉古朴，满城都是白色的建筑，这些建筑多建于奥斯曼土耳其时代，在正午的阳光下白得耀眼，狭窄的石子路，除了三三两两的游客外，路上行走的人并不多。
雅法是以色列第二大城市特拉维夫的一部分，它们的全称是特拉维夫-雅法，即由两个相邻的城市合并而成。据说雅法距今已有4000多年历史了，是世界上最古老的港口城市之一。
在我眼里的雅法是一座美丽的闪耀着白色光辉的小城，宛如一位古典女子穿着洁白的婚纱，婷婷袅袅地伫立在地中海岸，陪伴了地中海数千年。怪不得有人将雅法称为“海的新娘”。
现在的雅法老城不仅古建筑保存完整，并且成为了以色列的艺术圣地之一。雅法专门辟出了一块区域作为“艺术谷”，艺术谷的各个通道是罗马式的拱门，谷内小道以十二星座命名，路牌是很可爱的卡通星座图案，各个小路交错纵横，像白色的迷宫。据说美丽的雅法老城吸引着来自世界各地的艺术家。
雅法古城：艺术谷 双鱼座
雅法港口的白色古老灯塔，几千年如一日地守候在湛蓝的一望无际的地中海畔，不远处特拉维夫城的现代建筑遍布地中海岸，离雅法较近的那一片低矮建筑是1907年第一批雅法居民迁到特拉维夫新城时所建，正是有了当年勇敢迈出第一步的66个家庭，才有了现在特拉维夫的繁华与现代。
雅法港口
耶路撒冷
哭墙——犹太人永远的精神圣地
耶路撒冷古城，是犹太教的精神圣地哭墙、基督教的圣地苦路和圣穆教堂所在地。这几个地方是多少散落在世界各地的犹太教徒和基督徒穷其一生都一定要去朝拜一次的精神圣地。
哭墙又称“西墙”（Occidental），是3000多年前所罗门王所建的第一圣殿的外墙，圣殿先后被巴比伦和罗马人摧毁，哭墙是仅存的一段外墙残垣。哭墙西面一侧墙的最底层基石是希律王时期所造，上面的岩块则是拜占庭和回教加盖的。哭墙还有一个有趣的来源，意即欧洲之墙，公元初，欧洲人认为耶路撒冷是欧洲的尽头，这面墙是欧亚分界线。
对以色列人来说，哭墙可以说是耶路撒冷城最神圣的地方了，长久以来，流散在世界各地的犹太人都会回到这面象征着犹太信仰和犹太民族苦难的墙前低声忏悔祈祷。
整个哭墙高约20公尺、长50公尺，中间屏风隔为两大块，分别为男众和女众进入，两边有严格区分，不允许混入。进入广场墙前，男士必须戴上传统犹太教的礼帽，若没有帽子，入口处备有纸帽供应。
耶路撒冷的哭墙
我们还未走进哭墙，整个身心已被一片肃穆围绕，隐约能听到压抑的低沉的啜泣声。并非犹太信徒的我们，也被这种气氛所感染，为昔日犹太民族的苦难史和沧桑历史而怆然。哭墙面前许多犹太教徒以手抚墙，徘徊不去，或祈祷，或默念经文，或将写着愿望的纸条塞入墙壁石缝间。我们几个人也每人写了一个心愿，塞进了哭墙的石头缝里。哭墙的石头历经千年风雨和无数朝圣者的抚摸，非常光滑，泛着清冷的光，如泣如诉。
伫立在哭墙下，所有世俗的欲望和纷扰都仿佛离得很远很远，渺小得不足一提，取而代之的是对人生和历史终极答案的求索。伫立在哭墙下，我也突然明白了，犹太民族何以会在经历了一千多年的流亡，被各国驱逐，经历了残酷的大屠杀后，仍然得以存活，并且仅复国几十年，以色列已经进入发达国家行列的原因——一个有信仰的民族是可怕的，也是值得尊敬的。世界上所有的力量都没有信仰的力量强大，信仰所带给一个人、一个民族的核心价值观、道德准绳、处事方法，足以改变一切。犹太民族的精神和智慧都来源于信仰，《摩西十诫》、《塔木德》等犹太教经典教义和智慧自小就伴随着犹太孩子成长。
快乐的穿梭在耶路撒冷古城的孩子
而就在西墙的另一侧，是伊斯兰教圣地阿克萨清真寺，以及基督教、天主教徒的圣地耶稣苦路和圣墓大教堂，这些地方同样有络绎不绝的伊斯兰教徒和基督天主教徒从世界各地赶来朝拜。
耶路撒冷：圣墓教堂，据说这就是圣墓，耶稣的肉身供奉在此处
眼看太阳就要落下去了，耶路撒冷古城的店铺陆续关门，聚集到哭墙下祈祷。夕阳西下，哭墙在夕照下特别美，更增添一份神圣和神秘，配上山顶的阿克萨清真寺的金顶，整幅画面非常漂亮，如仙境一般，让人久久不愿离去。此情此景，就这样延续了几千年，甚至可以一直追溯到人类文明的源头中去。
耶路撒冷：夕阳下的哭墙和阿克萨清真寺
耶路撒冷
美轮美奂的大卫塔灯光秀
晚餐结束后，我们来到耶路撒冷老城雅法门附近的大卫塔，晚上9点，这里将有一场灯光秀。
耶路撒冷：大卫塔灯光秀
大卫塔是耶路撒冷古城一处非常重要的古迹，也是耶路撒冷古城的最高处。大卫塔是由2000多年前的希律王建造的城塔，是希律王的行宫和防御工事，城墙上有三座巨塔，分别以希律王的兄长、朋友和妻子的名字命名。考古学家在此处发掘出了大量的第一圣殿时期以来的文物、哈斯蒙尼王朝时期的城墙遗迹、希律王建造的巨塔地基，以及罗马、拜占庭、十字军和土耳其时代的建筑遗迹。大卫塔数千年守卫着耶路撒冷老城，和老城一起几经战火兴衰。
耶路撒冷：大卫塔灯光秀即将开始，灯光中的大卫塔有一种古典美
夜幕下灯光中的大卫塔有一种古典的美感，它孤傲静默地迎接着从世界各地到来的游客。走进大卫塔，触摸着经历过数千年战火的白色石块，有一种不真实的梦幻感，仿佛时空穿越，来到了数世纪以前的大卫王和希律王时期。走在去灯光秀观众席的小径上，沿路都能看到各种动态的小灯光秀，非常逼真美丽，灯光秀演出肯定比这精彩百倍。
晚上9点，大卫塔高科技灯光秀准时开始，时长半个小时，追溯了整个以色列民族的历史，从古迦南人进入耶路撒冷地区开始一直至1948年，犹太民族结束近2000年的流亡历史，在这片上帝几千年前就指给犹太人的“留着奶和蜜的地方”建立以色列国，期间经历了大卫王时期、巴比伦时期.......这中间数千载的辛酸风雨何足为外人道也！
耶路撒冷：美轮美奂的大卫塔灯光秀
整场灯光秀画面精美，所有的音效场景与大卫塔的所有古建筑配合得天衣无缝，人物、动物、景致都非常逼真，宛如身临其境，其高科技效果令人赞叹！灯光秀最后，成群洁白的和平鸽扑腾着翅膀飞过，塔的最高处出现一行字幕“pray for the peace of Jerusalem”（祈祷耶路撒冷和平），令人动容。耶路撒冷和整个犹太民族经历了数千年的腥风血雨，才换来现在的和平和富足，真的很不容易，希望耶路撒冷永远都不要再发生战乱，永远和平。
一个人的马萨达
你找到精神信仰了吗？
我们依依不舍地离开了神秘美丽、历史悠久的耶路撒冷古城，在橄榄山上最后看了一眼古城全景后，驱车前往犹太民族的另一处圣地——湮没的城堡马萨达。它距死海仅30分钟车程，是2000多年前犹太王国最后的堡垒。马萨达（Masada National Park）如今已是世界遗产之一，位于犹地亚沙漠与死海谷底交界处的一座岩石山顶。在圣经中提到的隐基底（En Gedi）和索多玛（Sodom）之间，马萨达最高处高出死海海面450米，四周都是峡谷，非常陡峭，顶部平坦。
湮没的城堡马萨达
太阳在头顶炙烤，一进入马萨达国家公园，立刻被眼前的景象所震撼。初见特拉维夫-雅法和耶路撒冷时也带给人难以言说的震撼，但马萨达带给人的震撼和前两者完全不同，只见它绝壁独立、黄沙漫漫，看不到一丝青绿和人烟，显得更远古、更决绝，更遗世独立。不肯与这个灯红酒绿的世界有任何融合，只是用它一根草都没有生长的峭壁和早已被风化的城堡遗址，穿越2000多年的岁月长河，向世人昭示着什么。
据说马萨达的历史可以追溯到哈西蒙王朝时期，约公元前100年，之后第二圣殿时期大希律王也在马萨达修建城堡。因为马萨达地形险峻，和四周分离，易守不易攻。但也正是这样的地形，导致最后马萨达被罗马人攻破。
马萨达宫殿遗址
公元73年4月15日，在被上万罗马大军围困达2年之久，山上的食物和水快要耗尽时，驻守马萨达城堡的最后960名犹太人决定集体自杀。因为在犹太教义中是不提倡自杀的，自杀者有罪，死后不能升天堂。所以先由犹太士兵回家杀掉自己的家人，剩下的100个士兵，每10人中抽签出1人，杀掉其中的9人。最后的10位士兵再抽签出1人，由这个人杀掉其他9人，最后自己再自杀。
殉难前夕，犹太人起义领袖爱力阿沙尔说，“我们是最先起来反抗罗马，也是最后失去这个抗争的人。感谢上帝给了这个机会，当我们从容就义时，我们就是自由人！我们可以自由地选择与所爱的人一起死亡，可惜的只是不能打败敌人！让我们的妻子没有受到蹂躏而死，我们的孩子没有做过奴隶而死吧！我们宁为自由而死，不为奴隶而生！”
马萨达飘扬的以色列国旗
马萨达被罗马人攻陷后，全城的男女老少960人果然集体自杀。从此，犹太人的足迹从迦南之地上消失，开始了2000年的世界性的大流散，他们以这样的惨烈上演了自己的最后一幕。如今，马萨达雄踞死海之滨，以色列国旗高高飘扬。马萨达也成为犹太民族精神象征的一个圣地，同时也是以色列新兵和青年人的爱国教育基地。每年以色列入伍的新兵都要到马萨达城堡进行入伍宣誓，誓言中有一句是：“马萨达再也不会被攻陷。”
