谁不向往以色列？
9月，“挖啥呢”与腾讯旅游、以色列旅游局的小伙伴
一道探寻了神秘的以色列
对于这片“一生必须去一次”的圣地
我们字浅情长，为您由衷推荐
谁不向往以色列呢？那神秘而传奇的以色列。
这里是包揽四大宗教圣地的人类信仰中心，三千年来全球信徒目光的汇集之处；这里是欧亚非三大陆的衔接要冲，各大文明你方唱罢我登场的方寸舞台；这里是犹太民族祖祖辈辈盼望回归的“应许之地”，终至20世纪在战火与希望中成为新兴国家。
行走于此，太多沧桑迎面而来，化作无数厚重史迹，化作攸关人类命运的以色列传说。
为什么以色列会被各大宗教“青睐”？或许原因在于，犹太教、基督教、伊斯兰教，本质上都属于“亚伯拉罕宗教”。故事要从犹太民族始祖亚伯拉罕，在上帝的指引下来到如今以色列的所在“迦南之地”说起。虽然命途多舛的犹太民族曾寄居埃及为奴四百年，但在上帝圣徒摩西的带领下终于跨越红海重归故土。此后由大卫建立的以色列国创造了犹太历史上永恒的丰碑，历经兴建-毁弃-重建-再毁的耶路撒冷第一与第二圣殿，标志着犹太人心中“黄金时代”的伟大形象。
而公元前后诞生于犹太人群中的耶稣，在耶路撒冷及周边地区先后留下圣诞、传道、受难、复活、升天等一系列圣迹，创建了基督教，却不被犹太教认可其上帝圣徒的身份，致使两大宗教分道扬镳。又六百多年，同样相信唯一神安拉、尊亚伯拉罕为祖先的伊斯兰教崛起于中东，先知穆罕默德为穆斯林带来了《古兰经》。如今，三种某种意义上殊途却又同归的宗教，就以分置与融合的奇特形式共存于耶路撒冷，不啻为人类三千年信仰史最生动的象征。
哭 墙
哭墙在中国人尽皆知，但在耶路撒冷老城寻觅这处犹太民族的精神图腾，你要循着“western wall”的指示，因为本质上，它是圣殿仅存的遗址——西墙。如今的犹太人已经不必如19世纪时抓住机会，至此以泪水倾诉民族流亡四方的悲痛，他们可以在云集至此的全球游客面前，从容而笃定地面向甚至匍匐哭墙祷告，并在哭墙的砖石缝隙中投下自己的祈愿。即便全然听不懂希伯来语，走入哭墙北侧洞穴般的会堂，目睹从须发雪白的老翁到稚气未脱的小孩，尽皆身着一袭犹太特色的黑装、黑帽，集体念诵经典的场面，你仍能为宗教的虔诚动容心怀，因为为了这一刻，犹太民族已然寻寻觅觅了两个千年。来吧，也用双手触碰一下这雕刻了岁月的哭墙吧，记得入乡随俗，男性需佩戴现场分发的犹太小帽，女性需进入专门划分出的女性参拜区。
“苦 路” 与 圣 墓 教 堂
在耶路撒冷老城中穿行，你也许不时就会与身扛十字架的基督徒队列擦肩。这便是循着“苦路”，重温耶稣从被钉上十字架再到复活全过程的朝圣者们。于耶稣被问罪地启程，历经耶稣三次跌倒地等朝圣点，踏过小半个老城，苦路的终点圣墓教堂便在眼前了。如今的耶路撒冷城已与近两千年前样貌迥异，在一些没有以色列军警把守的苦路朝圣点，你甚至必须仔细留意，才能在熙攘而促狭的街巷旁发现圣迹的提示，毕竟苦路的前半段现已归入穆斯林的聚居区。圣墓教堂则是举世罕见的所在，不仅因为教堂镇守着基督教的顶级圣物耶稣之墓，若想入内礼拜少说要列队等候一两个小时，更传奇的是，至今圣墓教堂已被全球六家基督（天主、东正）教会“瓜分”，各自典守一片区域。为了搁置教会之间的纷争，他们还秉持了“维持原状”的共识，致使人潮如流、圣器盈门的圣墓教堂愈发冗杂；而教堂的钥匙管理者，又竟是基督教会外的中立者穆斯林人。为什么说耶路撒冷是世界的宗教渊薮？从苦路与圣墓教堂中你便能略知一二，叹为观止。
圆 顶 清 真 寺
如果登上橄榄山这类耶路撒冷的城市高点俯瞰，7世纪始建的圆顶清真寺总会“抢占”人们目光的焦点。也许要承认，在这座伊斯兰教第三圣地的城市中，它就是老城中最“美”的建筑；当登上圣殿山，身临其境时，你会更加有此体会。虽然非穆斯林无缘入内参观，但仅是饱览清真寺外观绚烂的蓝彩釉陶砖和覆盖了24K金箔的闪耀圆顶，就已堪称人生级的体验。而当你想到穆罕默德于此升上碧空与真主、摩西相会的圣迹，以及圆顶之下穆罕默德登霄的巨石又是犹太信仰中至关重要的亚布拉罕为上帝献祭儿子以撒的地点，你就会由衷感叹圣地耶路撒冷，见证过太多的荣耀、失落与沧桑。如今为了登上圣殿山，你需要在每天的指定时间于哭墙南侧的连廊前排队，但相信我，为了圆顶清真寺，乃至山上另一座阿克萨清真寺，这份辛苦，值得。
巴 哈 伊 花 园
犹太教、基督教、伊斯兰教外，你知道吗，以色列还是一大世界级新兴宗教——巴哈伊教的圣地与中心，它的创始人巴孛就安葬于海法城中的世界遗产巴哈伊花园内。为了这处美到令人惊呼的景观，你都值得专程造访这座以色列第三大城市。海法整座城市从山上蔓延至山下，而依山而建的阶梯状花园就坐拥俯瞰全城的极致视角，远方繁忙的海港与近前恬静的殿堂遥相呼应。略有遗憾的是花园大部分空间非巴哈伊教信徒不能入内，但我们仍可以从顶部、中部、底部三处视角感受花园的壮观，并在指定时间进入巴孛陵寝一探究竟。所以，这一仅有一百多年历史的小众宗教究竟是什么？巴哈伊教相信摩西、耶稣、默罕默德乃至佛祖都是上帝派到人间的圣使，而巴孛是诸位圣使中时代最近的一位，正如巴哈伊教20世纪初被介绍入中国时译名的寓意——“大同教”。想来在宗教纷争异常激烈的耶路撒冷外，以色列还守护着另外一种“宗教同源”、“人类一体”的梦想，世界是不是真的很奇妙？
犹太民族的历史写满了跌沛流离，一大原因即是以色列身处三个大陆的兵家必争之地。由大卫王之子所罗门王修建的犹太第一圣殿，被巴比伦王摧毁，犹太人沦为“巴比伦之囚”；在波斯人的帮助下重建的第二圣殿，又遭罗马帝国破坏，犹太人自此流落全球。这些故事既是历史又是传说，而两千年后，《圣经》考古成为以色列复国的重要一环；事实证明，从大卫王到耶稣，从圣殿到马萨达，一切可能都并非空穴来风。
此后的巴勒斯坦在基督徒与穆斯林之间屡次倒手，直至此地的最后一个伊斯兰教王朝——奥斯曼土耳其帝国。而一战中奥斯曼帝国的败北，又使巴勒斯坦沦落至英国托管，同时，在暗流涌动的20世纪，一个新兴的犹太国家正在悄然崛起……
马 萨 达
试想一下，在死海边的茫茫戈壁中，有一座如覆盆般拔地而起的山丘。登上烈日灼人的山顶，朔风送爽，环视旷然，从黄沙中、沿盐湖岸驶来的汽车都已渺小如豆。如果此时我告诉你，一座距今近两千年的古遗址就坐落在这景致之中，而且它很可能见证过一段犹太民族的不朽传奇，如今已成为最能代表以色列精神的历史见证之一，你会否击节称叹？公元72-73年，被罗马军队追杀至此的最后一批犹太抵抗者，利用此前希律王在此修建的宫殿作为堡垒，坚守了两三个月，奈何寡不敌众，及至罗马军队完成从山底通向山顶的土坡斜面工程，马萨达眼看将被攻克。然而第二天清晨，当罗马军队登上马萨达准备全歼抵抗者时，却只发现了两位女子和五个孩子，并从他们口中得知了犹太人的义举：既不愿违背民族传统而自杀，又宁死不做俘虏的犹太人，选择由抽签决定谁杀死谁，谁又去承担最后一人不得不自杀的悲壮命运。而今，无论希律王于峭壁开凿的辉煌宫阙，抑或犹太人慨然赴死的屋舍，都已化作断壁残垣，但犹太军人入伍时在此呼出的誓词“马萨达绝不会重演！”已将这里重写为以色列乃至全世界最不可错过的殊胜。
雅 法 古 城
腓尼基语里的“雅法”是“美丽”之意，这座地中海岸的古城也当之无愧。高低错落的石阶连成十二条以十二星座命名的巷陌，每一步都令人仿佛行在明星片般的风景中。这座可以上溯至四千年前的古城直到20世纪才被后起之秀特拉维夫迎头赶上，而今两座城市又融合为了一体，诠释着传统与现代两种截然的以色列性格。现在的雅法以奥斯曼时期的石砌建筑为骨架，各式纪念品、艺术品店镶嵌其中，目之所及一派中东风的土黄色，异域风情满格。斗转蛇形间，地中海还会趁你不备“闪亮登场”，那一湾碧蓝让人有想要拥抱的冲动！站在高处遥望天边外的特拉维夫吧，那里有以色列最能令人魂牵梦萦的美丽。
《黑客帝国》中，人类守卫的反抗者基地名叫“锡安”，熟悉耶路撒冷的人都会知道，它的意旨即是圣城中犹太民族朝思夜想的锡安山。何时犹太人能够回归家园？随着世界排犹运动的愈演愈烈，“犹太复国主义/锡安主义”也从19世纪末起潜滋暗长，直至二战纳粹大屠杀后达到顶峰。只是一片早已被阿拉伯人占领的土地，如何容纳从世界各地回迁的犹太人？一场至今剑拔弩张的对峙，由此开始。
1947年，联合国取代了对犹太复国主义首鼠两端的英国托管者，以一纸分治法案将巴勒斯坦分为犹太与穆斯林两个国家，最为敏感的耶路撒冷则被置于联合国的管理之下。由此建国的以色列在成立后的第二天，即被四周的穆斯林国家围剿，但令人惊叹的是，在历经了五次中东战争及大大小小的地区冲突后，今天的以色列不仅屹立不倒，而且相较1947年分治方案获得了巴勒斯坦更多的土地，以及耶路撒冷的实际控制权。见证过太多时移世易的锡安山，终在两千年后，重新插上了大卫王子民的国旗。
哭 特 拉 维 夫 “白 城”
“白城”不是一座真正存在的城池，它是特拉维夫的别称；当你步入这座其实只有一百年左右历史的城市，鳞次栉比的“白房”，便能让你明了“白城”的含义了。观察这四千多座包豪斯建筑，你会发现它们明显的特征：如几何形状般的简约。这就是深刻影响了现代建筑潮流的包豪斯主义思想：将繁复的装饰，让位给实用的结构。20世纪初年，开始大批返回故土的犹太人在穆斯林聚居的古城雅法北郊荒漠，决心建造一座现代化的、钢筋混凝土的新城。一群求学于德国包豪斯学校的犹太设计师携起手来，将自己学到的建筑理念付诸实践为拔地而起的城市，使之成为了如今全球最具代表性的“包豪斯建筑博物馆”。百年后，虽然那些“白房”有些已然褪色为“黄房”，甚至年久失修露出颓相，但它们曾见证过的犹太民族白手起家的建国壮志，仍然凝聚在这些特拉维夫的“城市身躯”之中，铿锵有力。
基 布 兹
你可能不知道“基布兹”，更不会想到在以色列也有“共产主义”，但相信我，这里会为你的以色列之行带去殊为难忘的回忆。在国家草创的困苦时期，行集体生产、生活的公社基布兹在以色列遍地开花，其中一些，比如位于耶路撒冷以北沙漠中的Sha’ar HaGolan 基布兹，甚至沿用至今。从Sha’ar HaGolan 基布兹向东眺望，群山背后就是伊斯兰国家约旦，这就意味着1947年以色列独立时，敌军的炮火曾第一时刻降落在社员眼前。但不屈不挠的犹太民族不仅未被战火击倒，最终顽劣的自然也被他们的才智驯服为了家园，屋舍俨然、鸡犬相闻不说，酷暑里社员还可以在大棚中的游泳池戏水冲凉。而且如今基布兹已经允许社员拥有私人财产，据说Sha’ar HaGolan基布兹还每人每月提供上万元补贴，让人们对公社生活更加趋之若鹜。置身好似国内大学食堂的基布兹饭厅中，望着织有公社每个家族标志的挂毯，同样怀有集体生活记忆的我们，会否感慨万千？也许正可谓，“同一个世界，同一个梦想”。
文中图片来自作者与Nigi
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