到呼伦贝尔，来一次草原放逐

如果华北平原上的空气让你感到窒息，何不来一次短暂的逃逸，到正北方向的呼伦贝尔草原自驾，天地辽阔，御风而行。

从北京飞抵海拉尔，像是从空气污浊的地下室来到清新的旷野，我们每根神经末梢一下扩张到极致。蓝天白云绿草之间，开车在草原上走走停停，看到美景便安营扎寨，真令人热血沸腾。

我和同伴急急地赶到车行提车，老板却懒洋洋地说，最叫座的北线草原雨水很大，好几天前唯一的路被水冲坏了，还不知道什么时候修好。

“那我们去哪里？”看着老板那张很蒙古的平脸，我们有种被涮的感觉。

“改走南线西线啊，那里的草原和森林也不错。”他不假思索地说。

神啊，希望他没有忽悠我们。

呼伦贝尔大草原上的天高云低。 （田小满/图）

出了海拉尔，我们的福特像一匹白色的小马驹，轻巧地奔向草原。从海城向南，直到阿尔山，大约有三百公里，一路上除了草原，还是草原。视线全无障碍，公路笔直向前，一直通到天的尽头。

“这是我第一次见到大草原。”我对同伴说。

“什么感觉？”她问。

“太辽阔了，像第一次见到大海，抓不到焦点。” 层层叠叠的绿，铺天盖地的绿，无边无际的绿，快速在眼前流动。真有点不适应，这个不适应不是说眼睛不舒服，而是太舒服了。

行驶在草原上，先是一些忽飞忽落的小鸟闯入我们的视野，渐渐的，成片的羊群与我们频频相遇，有一次居然跑到公路上和我们面对面。它们优雅从容地越过公路，也许心里在嘲弄我们——干嘛急着赶路，为何不停车下来走走？

没什么可说的，就地停车。

抬头是瓦蓝瓦蓝的天。草原上的天空是完整的，没有被蚕食，天边与地平线相接形成一个优美的弧线，你就站在这个圆心上看天高地阔。云朵在草原上投下斑斑点点的美丽影子，给草原点染上深绿色的流动图案，这是只有在大草原才能欣赏到的画面。

远望去，靠近河的地方，牛羊成群，犬跳马嘶，四座白色的毡包一字排开，家用小轿车就停在包旁。这个牧场好热闹！

我们踏着厚厚的草地向毡包走去。脚下松松软软的，不全是草，还有晒干或未晒干的牛粪。空气中飘荡着一股香香的味道，也许是牛粪和花草混合的特别气味。几百只羊在一条玻璃般闪亮的河里饮水，不远处是一头头健硕的草原红牛，甩着尾巴吃草。我们一脚深一脚浅地走了好远才来到毡包面前。还没跟主人问好，几条狗吼叫着窜出来。

这时男主人吼了一声，狗儿乖乖地退下。是位六十多岁的老先生，他用蒙语跟我们打招呼。我指了指毡包，又指指相机，意思是想进去看看，他爽快地点头答应。钻进包里，空间很低矮，无法直起腰，我们就坐在沙发上，他家的小孙女也钻了进来，坐在对面，笑眯眯地打量我们。逗她说话，孩子只是微笑，看来不会说汉语。

毡包里面设施简陋，沙发和电视都是旧式的，地上铺着地板革，每一样东西都实用，虽然不那么干净。女主人跟着进来，给我们各倒了一碗茶，小孙女端起来递给我。接过来喝了一大口，居然是带有豆浆口味的奶茶。爷孙三人坐在对面，静静地望着我，都不说话，却让人感到最淳朴的温情。

路遇一家纯朴的蒙古牧民，图为爱笑的小孙女。 （田小满/图）

当驱车进入兴安盟阿尔山地区，路上的风景便不再是纯粹的草原。阿尔山是呼伦贝尔、锡林郭勒、科尔沁、蒙古四大草原的交汇点，又是大兴安岭西南山麓的林区，草原和林海在此相接。在森林中开车穿行，感觉与草原大不同。道路两旁由开阔的草原变成幽深的森林，空气也更加怡人。当各地在流火中煎熬时，这里凉风习习，绿荫遍地，我们开玩笑说，这里的空气可以罐装起来，卖到北京。

阿尔山地区有两座天池，一个名为阿尔山天池，离游客中心比较近，一般游客游览的就是此处。一个叫驼峰岭天池，距离游客中心50公里，游客去的比较少。我们的方案是人多我退人少我进，放弃阿尔山天池选择后者，后来证明是非常明智的。

登上海拔1300米的驼峰岭时，气喘吁吁的疲惫顿时被眼前一泓碧水驱散。

驼峰岭天池是30万年前由于火山喷发而自然形成的，水域不大，它有别于大江大海的气质是悠然、镇定与自若。虽处于雪域山顶，但池水从不结冰；虽然没有注水口，也没有泄水口，自古以来却始终保持在同一水平线上，雨季时水也不漫溢。而且池深难测，水中无鱼，这可能就是“水至清则无鱼”的真实写照。

阿尔山月亮天池秋色。 （IC photo/图）

阿尔山还以火山温泉而闻名遐迩。在这片深山老林里分布着大面积的石塘林，也是历史上多次火山喷发形成的地质遗迹。我们将车停在路边，走下栈道，如同走进天然完整的火山岩地质博物馆。这片巨石滚滚的石塘林长约20公里、宽约10公里，留下了166万年前一次火山爆发的痕迹。当年岩浆如燃烧的洪水，奔涌起来势不可挡，所到之处万物皆被烧成灰烬，岩浆在流淌过程中逐渐冷却凝固，再经过之后一百多万年的风化、崩裂，造就了今天的自然胜景。

从阿尔山出发一路往西，呼伦贝尔大草原的另一面呈现在我们面前。

新巴尔虎左旗附近的草原，已经处于荒漠边缘。不见牛羊出没，稀稀拉拉的草长在裸露在外的土壤里，草原最富生机的季节尚且如此，可想而知，其他时节就更苍凉了。不过车行驶在半草原半沙漠的荒原地带，有一种不同寻常的感觉，也许是自暴自弃的痛感或快感。行至诺门罕战争纪念馆，我们停下来。果然，这片不毛之地是有故事的。

近几年，这片草原频频有人向派出所报案，说是发现了几百枚炮弹，有的炮弹没有被引爆，有的不小心炸伤了人。草原深处的爆炸声将人们带回到过去的时空。1939年5月至9月，日本关东军、伪满洲国军与苏、蒙军几十万人，在这片草原进行了一场激烈的战争。双方调动了除海军以外的所有兵种和现役装备，最后以关东军惨败而告终。

相对于二次大战其它战役，诺门罕是一场不为经传的战事。但是它对二战的局势发展却有非常深远的影响，有日本学者称这是“日本陆军成军以来的首次惨败”。战事发生前，日本东京当局一直为北进还是南进的策略而争论。北进计划是陆军向苏联西伯利亚发动攻势，目标是进攻至贝加尔湖一带。而南进计划则是以海军为主，夺取东南亚资源。诺门罕战役的失败，导致日本改为南进，两年后他们偷袭珍珠港，为最后的战败埋下伏笔。

离开新巴尔虎左旗，后半程风景突然为之一变。

我们经过乌兰诺尔湿地，水泡子一个接一个，四处洋溢着水气的灵动，满眼的绿意青葱。乌尔逊河温柔而婉约，好像一位慈祥的母亲，也如一位多情的姑娘。玻璃般的河流在草原上迂回，蓝的天、白的云、青的草倒影在河里，随着河水缓缓流向远方。这时候我们才理解为什么说呼伦贝尔不只是绮丽壮美的草原，也是绚丽多姿的富水之乡。无论你的心情有多压抑，只要飞驰在这片草原上，就会神清气爽，就会忘了生活是一张无边无际的网。

新巴尔虎左旗诺门罕战役遗址。 （IC photo/图）

返回海拉尔途中，在省道路口遇到一个搭顺风车的男孩，我们犹豫了一下让他上了车。他坐进车的后排座椅，乐滋滋地说，今天是搭车最顺利的日子，他第一次竖起拇指就搭上车了。同伴非常坦率地告诉他，我们的确有些犹豫，因为不清楚你的为人。他告诉我们，他是武汉某大学的研究生，打算用一年的时间在全国徒步旅行，除了新疆，其他省都到过了，因为几乎不产生路费，他一个月的花销只一千元就够了。“如果没有人愿意搭你呢？难道你一点也不发愁？”他摇摇头。

接近终点海拉尔的时候，我们想前往北面的金帐汗部落，便将他放下了。然而路不通，五分钟后我们又折回来，他已经不在路口，显然，他搭上了另一辆车，无拘无束地奔向下一个目的地。而那一辆车，是不是也像我们一样，将自己放逐在呼伦贝尔草原呢？

田小满