翻越非洲著名雪山，路旁有商店，有人拿着动植物化石对着车窗叫卖

翻越非洲著名雪山，路旁有商店，有人拿着动植物化石对着车窗叫卖

在前往马拉喀什途中，我们就看到了远处一列雪山高耸人云，在阳光下熠熠生辉。今天，在我们的车队驶离马拉喀什不久，雪山又出现在我们眼前，这就是著名的阿特拉斯山脉。

地质年代的阿尔卑斯运动在今摩洛哥、阿尔及利亚北部和突尼斯西北部造就了总面积达68万平方公里的一系列平行山脉，我们今天要穿越的就是其中最高峻的大阿特拉斯山。马拉喀什城的海拔只有五六百米，但驶出数十公里后，海拔就超过千米。

公路蜿蜒在山岭之间，雪山似乎固定在前方，而两旁的景观却随着海拔的升高而不断变换，先是一片片农田和牧场，一丛丛一人多高的仙人掌成为天然的围栏和绿篱；接着是大片的森林，与壁立的红色山岩形成强烈的对比。当汽车翻上一个1500米的山口后，公路沿着山峰缓缓下降，但很快又盘旋升高。就这样，过了一山又一山，攀上了1800米的高度。

路上不时越过一队队越野车，几乎都是清一色的本地白色吉普和中型旅游车，载着外国游客往返于阿特拉斯山两侧。路旁不时可以见到放满各种陶瓷工艺品、矿石地毯的商店，还有人拿着闪闪发亮的不知名的矿石、动植物化石、剖开的紫水晶，对着车窗叫卖。

设在山口开阔处的观景点总是停满车辆，游客如云。旅游给古老的阿特拉斯山带来了勃勃生机，给山民带来了财富，也使我不得不忧虑：那些栩栩如生的动植物化石、晶莹多彩的矿石是如何采出来的？是否物尽其用？会不会有枯竭的一天？

再往上驶，盘山公路两边不是幽深的悬崖，就是裸露的山体，已经没有什么可见的植物。而峰顶原来连成一片的雪帽也显出道道山脊和一片片岩石，反而不如远望那么壮观。我不是通过车上的对讲机向大家报告GPS(全球定位仪)上显示出的高度。

“2000米！”我们刚感受到登高的喜悦，却见前面至少还有三层车辆沿着之字形的公路在往上移动。直到转过山顶的红色通讯天线，公路才开始缓缓下降，今天的最高纪录是2214米。这一带的山峰大多在3000米上下，加上天空万里无云，一片湛蓝，从车上望去峰顶已相当清晰。但阿特拉斯山脉和北非的最高峰、海拔4165米的图卡勒峰还没有进入我们的视线。

高度在缓缓下降，景观和颜色越来越单调，始终是雪山衬映下的砖红或土黄色的低丘、台地、干涸的河谷，有时又像一望无际的戈壁荒原，高度大致在1200-1300米左右。除了偶尔见到几棵老树，或者河谷里几丛椰枣，很难再发现什么植物。我们在海拔1310米处停车，路旁堆满了大小陶罐，屋前也陈放着一些工艺品和矿石。店主见了摄影机就躲进屋里，无论翻译怎样解释也不肯出来。

一位骑摩托车路过的青年会说些英语，他说这些陶罐主要供附近村民用于汲水，大的可装10公斤水。我提在手里，觉得沉甸甸的。那青年说，背水是妇女们干的活，可以想像她们肩负水罐的艰辛。据说他所在的村已安装了水管，现在这些陶罐主要供应更远的山村，也供过往游客当工艺品选购。青年热情邀请我们去他家坐坐，可惜我们还要赶路，只能就此告别。

我们在瓦扎扎附近午餐而后继续赶路。雪山渐渐消失，沿途都是一片荒漠，每隔几十公里一见的微波中继天线成了明显的地标。阿特拉斯山挡住了来自大西洋和地中海的水汽，只有从撒哈拉沙漠刮来的热风。但沿着河谷还是散布着一座座城镇，椰枣丛中不时可见一座座土房，有时绵延数公里，显示着当地人顽强的生命力。

当我们结束近600公里的行程，走进埃尔福特的旅馆房间时，我发现所有的窗户都是一层扣紧的木板，原来是为了阻挡随风而来的流沙。我们已经到了沙漠之门，数十公里外就是摩洛哥与阿尔及利亚接壤处的撒哈拉沙漠北缘。