墨西哥最受欢迎的旅游地的“配方”完成了

墨西哥的历史环境使这个殖民地城镇保存得非常完好。一流的餐厅、一流的酒店，再加上一点难以言喻的魔力，这份墨西哥最受欢迎的旅游地之一的“配方”就完成了！

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Casa Dragones

龙舌兰酒公司

众多浪漫的小巷使圣米格尔德阿连德的市中心成为最适合漫步的地方，图中的阿尔达玛街便是其中之一

龙舌兰酒公司Casa Dragones的六席品酒室有着黑曜石砌成的墙壁和高高的拱形天花板，它让人感觉像是一座未来的袖珍时尚小教堂。自2016年开业以来，它已成为在墨西哥殖民小镇圣米格尔德阿连德（San Miguel de Allende）旅游的重要一站，所以我在那里度过了第一个晚上，并向龙舌兰酒神致敬。现在，我坐在圣坛般的酒吧里，欣赏着一只高脚水晶杯里的Casa Dragones Joven，该品牌将其标榜为“啜饮龙舌兰酒”。经理伊娃·科蒂也在欣赏着她自己手里的那一杯，她是一位很好相处的时尚意大利人，留着一头金色直发。她说道：“看，它多清澈啊！没有一丝瑕疵。”我用鼻子嗅了又嗅，闻出了柑橘、香料、鲜花和木头的香味，接着喝了一小口，温热的龙舌兰酒飘过我的全身。

又喝了几口之后，科蒂向我介绍了她自己。自从六年前搬到墨西哥以来，她已经在墨西哥城、瓦哈卡（Oaxaca）、瓦亚尔塔港（Puerto Vallarta）和尤卡坦半岛（Yucatán）生活过，但她说，直到来到圣米格尔以后，她才有了家的感觉。这个地方就是有如此的魔力，2009年， MTV创始人鲍勃·皮特曼与墨西哥龙舌兰酒企业家伯莎·冈萨雷斯·尼维斯共同创办了Casa Dragones，他在第一次到访圣米格尔没多久就立刻在这里买下了一套房。腼腆的芝加哥人斯特林·狄金森励志把圣米格尔变成一个国际艺术汇聚地，在他担任当地艺术学院Escuela Universitaria de Bellas Artes的院长以后，圣米格尔就不断吸引着美国人来到城镇铺着鹅卵石的倾斜小巷里观光。二战结束后，许多退伍军人也来到那里学习《退伍军人权利法》（G.I. Bill），并把在那里的许多奇妙经历带回美国。不久，它就成为美国人首选的度假和养老地。

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SAN MIGUEL

圣米格尔

Parroquia大教堂附近的Correo街

艺术始终是圣米格尔最吸引人的地方，那里的画廊与居民的比例可能超过了与圣米格尔十分相似的新墨西哥州圣达菲（Santa Fe）。但不光如此，在过去的十年里，随着像Moxi和Áperi这些餐厅陆续入驻当地，圣米格尔也成为了一个美食中心。而并非巧合的是，一些高档酒店也开业了，为这个曾经主要面向背包客和波西米亚人的地方带来了真正的奢华感。城镇越来越出名，这也引发了一些有关交通和旅游化的问题，但我认为这些都无伤大雅，说实话，我非常喜欢Parroquia de San Miguel教堂大门前的那些墨西哥流浪歌手和气球摊贩，如果你有看到过任何圣米格尔的照片，那就一定见过这幢高耸的新哥特式大教堂。

教堂周围有许多西班牙殖民时期的建筑和无数色彩鲜艳的门扉，它们环绕在教堂四周，随着太阳向墨西哥中部高地的地平线靠近，它们开始散发光芒。不管怎样，即便这些小摊贩与圣米格尔高贵的气氛不搭，也不至于对这些最吸引人的特征有任何影响。所有这些殖民时期建筑能够得到完美保留，在很大程度上要归功于圣米格尔悠久且“奇怪”的历史，当你漫步在圣米格尔的广场和教堂或者蜿蜒穿过圣米格尔市中心无边无际的封闭式市场时，你就能清晰感受到这一点。曾经，在西班牙的统治下，圣米格尔的人口比纽约市还多，但在19世纪墨西哥独立战争后，圣米格尔失去了重要地位，1920年墨西哥革命结束时，圣米格尔几乎被遗弃，因此，历史悠久的圣米格尔至今仍保存完好。

Rosewood San Miguel de Allende里Luna Rooftop Tapas Bar的副主厨维克多·马丁内斯说：“不像其他墨西哥城市，圣米格尔是一个井然有序的城市。”我遇到的其他圣米格尔人也对他们小镇的独特之处感到自豪，他们吹嘘说这里体现了墨西哥许多最好的品质（包括食物、文化、天气还有居民！）；当地人一次又一次地告诉我，圣米格尔是墨西哥最安全的地方之一。

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Rancho La Trinidad

一个占地10英亩的有机农场

从Rosewood San Miguel de Allende 的Luna Rooftop Tapas Bar可以看到Parroquia de San Miguel Arcángel

一天早上，马丁内斯带我去了Rancho La Trinidad，这是一个占地10英亩的有机农场，位于市郊，包括Rosewood的餐厅在内的其他许多餐厅，它们大部分原料都来自这里。马丁内斯告诉我，1995年，美国Campbell 's Soup Company的前高管卡尔·扬凯创立了这家农场，这标志着圣米格尔对食物“意识觉醒”的开始。扬凯的继女伊利安娜·拉努扎带我们去参观农场当季的作物—甜菜、南瓜花、意面南瓜、韭菜和胡萝卜，我们采摘农作物时，旁边耕田的骡子一直盯着我们看，好像在监视我们一样。接着我们回到酒店，来到Rosewood新近开的传统墨西哥户外厨房—Les Pirules自己动手做 “农场到餐桌”的饭菜。

马丁内斯来自梅里达，他身上散发出的放荡不羁的魅力足以让人误以为他是一颗影视明星。在我思索这件事情的同时，我们已经做出了四道菜：甜菜配金橘、杏仁和罗勒；帕尔马干酪奶油汁配意面南瓜；墨西哥风味米饭配西兰花拉贝；红烧猪腿拌快制摩尔酱，上面撒上南瓜花。吃饭的时候，我问马丁内斯，他对最近墨西哥菜在全球越来越流行有什么看法。他说：“我觉得很好啊，但我可不会就为了买玉米饼花这么多钱。”

虽然我在Rosewood的其他用餐都是独自一人，但这些体验同样很棒。宽敞的主餐厅—1826餐厅是另一个在本世纪初让圣米格尔成为美食圣地的主要原因，在这里，我品尝到了一系列既传统又伴随着一些奇妙变化的菜肴：传统的酸橘汁腌鱼配上桑格丽塔酒，龙虾饺子与墨西哥松露奶油沙司，摩尔酱配乳猪肉。Luna可以说是这个对露台十分痴迷的城镇上最棒的屋顶酒吧，我在这里一边吃着鳄梨色拉酱，喝着Casa Verde（用Casa Dragones配上柠檬酒、柠檬汁、猕猴桃和芹菜），一边看着客人们拍下鹦鹉螺在午后甜蜜的阳光下变成粉红色的照片。

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Lavanda

全天营业的咖啡馆

Hotel Amparo的蘑菇配油炸调味鱼

一天早餐时，我走到一家叫Lavanda的全天营业的咖啡馆，加入在狭窄人行道上等待开门的人群。天气很好，餐厅没有进行任何隔温处理，室外的暖气和室内的凉风，以及店内的藤蔓和藤条家具增加了这个地方的吸引力。我的卡布奇诺配上了一根当地种植的薰衣草枝，这与餐厅的名字很相称。我的一碗奇拉奎尔辣椒很美味，很辣又很舒服。

这家餐厅的烹饪方法既质朴又充满朝气，而这种风格我在圣米格尔还见过很多，比如一个叫Trazo 1810的地方。没有什么比在这家餐厅用餐更能让你领略圣米格尔风情了：想要去到这家餐厅，你需要穿过一个艺术画廊，乘坐Hotel Casa 1810的电梯上楼；如果你愿意，你还可以在四楼的露台上用餐。当我吃着加了辣椒酱的烤鸡和汤团时，帕罗奎亚似乎对我产生了一种磁性的吸引力，就像索伦之眼的良性版本。

在Rosewood San Miguel de Allende，最让你纠结的就是你既渴望探索这座城镇，又想待在酒店泳池旁的白色小屋里放松自己。（解决办法就是在这里住更长时间。）占地13英亩的现代庄园里共有67间宽敞的客房，所有客房都配备了可爱的殖民地风格暗木家具和私人花园或露台；我的客房有自己的屋顶，屋顶上有一个跳水池，可以看到Parroquia大教堂。这里到处都是薰衣草，在通往游泳池的小径和花园里， 1826餐厅的黄油里，以及Sense Spa的产品里，都能看到。

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Casa de Sierra Nevada

最豪华的酒店

Belmond Casa de Sierra Nevada里充满古董的客房

不过，尽管这个小小的乌托邦提高了圣米格尔酒店的标准，但该城镇最豪华的酒店当属Casa de Sierra Nevada。Belmond于2006年收购了这家酒店，并于去年对其进行了彻底翻修。不像Rosewood坐落在圣米格尔稍偏远的地方，Belmond Casa de Sierra Nevada的位置处在这个城镇最重要的地段。它由一片位于市中心的殖民地大楼（主楼Casa Principal曾是圣米格尔大主教的住所）组成，每栋楼有约六间客房，这些大楼围绕着一个中央庭院，同时这里还有围墙将其与街道隔开，使这里成为一个更私人的静谧之所。37间客房有些许瓦比萨比风格，里面有石制壁炉、镀铜浴缸、人字形木地板和当地的纺织品，所有这些都构成了一种非常“真实”的优雅。这家酒店的Sazón烹饪培训班引领了当地人对烹饪课程的狂热；除此之外作为改建项目的一部分，酒店还增加了一个名为the Artist’s Corner的地方，这里有一位常驻艺术家教授绘画课程，并带领客人参观画廊。

Belmond在装修的同时，圣米格尔的几家新酒店也开业了，它们进一步丰富了当地酒店的选择。其中包括Dôce 18 Concept House的L’Ôtel，它和Casa Dragones品鉴室都在同一家小型购物中心里；Casa Blanca 7是位于中心广场艾尔贾丁（El Jardin）附近的一个摩洛哥风情小酒店。另外两家新开的酒店走向了截然不同的方向：Live Aqua Urban Resort这个墨西哥品牌在圣米格尔德阿连德开设的第五家分店拥有153间客房，如今成为了该市最大的酒店。它坐落在一座翻新的当代庄园风格的建筑中，庄园前还有一座有着几百年历史的大坝，它奇妙地将艺术气息浓厚的未来主义和舒适的家的感觉融合在了一起。庄园内多个拱门，广阔的场地，以及散落在各处的巨大雕塑给人一种类似奇里科的绘画的超现实主义感觉—而接待处兼作面包房更加深了这种感觉，每个星期天在院子里还会设有丰盛的早午餐。

相比之下，另一家新酒店Hotel Amparo只有五个房间，它位于一座18世纪的豪宅里，这里曾经住过一位市长。它属于休斯敦的两位艺术收藏家，店内包含了现代艺术和古董的迷人组合。这里有一个供客人参加烹饪的传统开放式厨房，还有一个屋顶露台。酒店副总经理贝尔纳多·莫拉莱斯告诉我，这个露台很快就会修成一间专供葡萄酒的小餐厅。

我已经吃过早餐了，但莫拉莱斯坚持要我再吃一顿。我坐在院子里，享受着奇拉基烤鸡和一块精致的馅饼，耳旁还能听见甲壳虫乐队的音乐以及喷泉的声音，透过前门便能看见外面的世界—我已经想象不到比这里更棒的地方了。

因为我想看看圣米格尔周围的风景， Belmond Casa de Sierra Nevada为我安排了Rancho Xotolar的骑马项目，它距离城镇大约45分钟的距离。来接我的是一位面带微笑，名叫廖·莫林的牛仔，因为他在俄克拉荷马州生活了多年，他说起英语来还带着南方轻快的调子。他说，他的曾祖父是瓜纳华托（Guanajuato）的一名银矿商，在近70年前买下了这座牧场。我们在Cañada de la Virgen（这是一个奥拖米考古遗址，墨西哥政府于2011年将此地向游客开放）下的高速公路，接着驶进一个狭窄的土路，穿过一片有巨型乌鸦栖息的金合欢树，最后我们到达了莫林的大家庭所居住的这家大型牧场。他对我指出了一所小学校，牧场上所有的孩子都在那上学。

我们和莫林的叔叔费利克斯，以及他的堂兄罗伯托一起骑着马穿过仙人掌和灌木丛，来到了高处的台地上。在停下来欣赏圣米格尔的景色后，我们沿着一条狭窄的小径向下走，穿过了一条湍急的溪流。这时天开始下雨，我的同伴给了我一件帆布雨披和一顶草帽。当我的马在湿漉漉的岩石上疾驰而下时，我身后的人在高声唱着墨西哥民歌，我感觉自己此时像个真正的牛仔。在山脚，我们来到一条小河，马儿疾驰而过，又叫又踢，溅起了一团团水花。

当我们回到院子里时，已经是黄昏了，但是这里没有灯光。莫林解释说，直到现在，Xotolar牧场还没有通电。他说：“如果我们想看电视的话，我们用汽车电池供电。”我们来到一幢小房子，里面有一个开放式厨房，他的母亲和妹妹正在用传统的木烤炉做饭。暮色渐浓，我们吃着那天早上用牛奶做的墨西哥软奶酪，一份极具涩味的诺帕尔沙拉，一份火辣辣的皮加洛干酪，豆子，米饭，黑豆，还有温润的墨西哥辣酱。这些和我在城里吃的所有美食一样美味。

如果你想看看圣米格尔周围的风景，你还可以乘坐出租车沿着蜿蜒的道路前往Charco del Ingenio，这是一个占地220英亩的自然保护区，它曾是一座水磨坊。我独自漫步，经过高大的仙人掌群，呼吸着这里的甜蜜和宁静。一群鸭子降落在花园中心的拉斯科尼亚斯（Las Colonias）水库。我决定穿过那座旧水坝，去看看我在地图上看到的一个庄园遗迹。

这时，一对夫妇从另一边向我走来，这是我进入保护区以来第一次见到行人。正当我准备对他们说 “下午好”时，那个男人竟然叫出了我的名字。走近一瞧我才认出他是Hotel Amparo的博纳多·莫拉莱斯。

“这是我第一次来这里，”他告诉我，“我三个月前刚搬到圣米格尔。”

我们一致认为圣米格尔太小了，既然我们都能在这碰见，那么我们肯定很快就会再次相遇的。接着我们都朝不同方向走去。