特立尼达 哥伦布发现的加勒比海滨小城 依然是150年前的样子

在哈瓦那逗留了二天后，我们决定包一台出租车去特立尼达。考虑到要坐四个人同时还要放下四个大行李箱，酒店前台帮我们联系了一台大一些的出租车，三天后司机再去接我们回哈瓦那，费用360CUC，有些腐败。

在特立尼达住的民宿街道

在哈瓦那吃早餐出来到达特立尼达已经是下午。特立尼达（Trinidad）位于古巴中部埃斯坎布拉伊山脉南麓，距哈瓦那280多公里，古巴的高速公路顶多只有我们的国道的水平，路上车少，4个小时就到了，比我想象的要快。

小城街道皆为石头铺成，凹凸不平，坑坑洼洼，有些地方甚至被积水冲刷形成大坑。下午的阳光斜射在街道上，被车轮和马车蹄磨得光滑的石头反射出柔和光泽。我仔细看了街头消防水泵的铭牌，已经一百多年了，它就这样一直立在特立尼达岁月的光影里。

摄影：陈俊林

我们预定的是一家民宿，在社会主义兄弟家里住三天，除了游玩拍摄，还可以感受到古巴人民的真实生活。

这次来古巴停留时间虽然不短，我们却只选择了哈瓦那和特立尼达两座城市游览。不记得什么时候看过的特立尼达的描述：清晨，你会在马蹄叩击石头路的声音中醒来，你必须努力清醒才明白自己不是回到了中世纪的时光......

特立尼达堪称美洲保存最完好的殖民地之一，是古巴历史和文化的典型代表，欧洲人在征服美洲大陆过程中，将特立尼达作为一个中途据点，贸易和奴隶为此地带来了极度的繁荣。西班牙殖民者在这里建立了古巴的第三个城市，1514年12月23日，西班牙征服者迭戈·贝拉斯克斯·德奎利亚尔（Diego Velázquez de Cuéllar）将其命名为桑蒂西马·特立尼达镇（Villa De la Santísima Trinidad），在西班牙语里意为圣三位一体（圣灵、圣父上帝和圣子耶稣）。

19世纪蔗糖产业为特立尼达带来了最后的繁荣，城市周边曾经有着一望无际的甘蔗田，分布着大大小小上百家炼糖厂，糖产量占整个古巴的三分之一，贸易相当繁荣。

古巴独立战争爆发后，特立尼达的糖厂几乎都被焚毁，蔗糖贸易转移到了西恩富戈斯等其它城市，经济发展嘎然而止。

幸运的是特立尼达从未经历过度的商业开发，至今保留着500年前西班牙殖民时期的样子，成了一座真正的城市博物馆，极具特色的新古典主义和巴洛克风格建筑以及悠久的传统，对欧美游客产生了极大的吸引力。

图文：旅游摄影因图君

旅游再次赋予了这座古老城市旺盛生机，1988年联合国教科文组织将特立尼达和周边的糖厂遗迹一起列入世界遗产名录。由于特立尼达经常遭遇暴风肆虐，美国的《时代周刊》杂志将它评为地球上即将消失的100处美景之一，特立尼达独具的历史沧桑和即将消逝是我们不二选择的理由。

来特立尼达前我们已经在南美漫游了大半个月，初到这里依旧让人眼前一亮！刘哥说特立尼达明显能看出曾经的富裕。我们住的民宿外观看起来陈旧，走进去是另外一番天地，穿过摆满旧物件的客厅，有一个院落，墙壁全是鲜艳的色彩，我们住的最里面的两层小楼。

摄影：陈俊林

古城不大，很适合带着相机徒步，马约尔广场是游客最为集中的地方，附近遍布西班牙殖民时期的建筑，掩映于棕榈树之中。

以广场为中心，街道呈扇形散开。

广场西面的San Francisco钟楼是城里最高的建筑，也是特立尼达标志性建筑，被铸在古巴0.25 CUC硬币上。这里原是一座修道院，现在改成了对敌斗争国家博物馆，陈列着卡斯特罗革命时的照片和遗物、切·格瓦拉使用过的行军床、卡斯特罗使用过的武器、击落的美国U2战机残骸等。

钟楼的外墙漆成黄色，花1CUC可登上钟塔俯瞰小城全景，风格各异的建筑屋顶全由棕黄色瓦覆盖，极具风情。古城建在临山的坡地上，向南可以遥望蔚蓝的加勒比海，背后则是自然保护区的美丽山色。走在小城里，背景都是这座黄色的建筑。

1892年建成的新古典主义风格的圣三一大教堂，现在依旧是小城居民集会活动的主要场所，古巴人大多信奉天主教，周末会去做礼拜。虽然古巴也是社会主义国家，但我踏上古巴国土后总感觉空气中有种散漫的小资味。

主广场的东北角有一个小阶梯广场，阶梯上摆满了小餐桌。日落时分，阶梯上坐满游客，仿佛这个季节所有的游客全来到这里，悠游闲坐，喝着莫吉托，或者微甜的Trinidad colonial，微醺在古巴风情爵士乐中，等待着日落灯亮，我怀疑这样的场景是不是从19世纪就一直持续。

阶梯广场下方右侧拐角处的酒吧外种了一大片三角梅，在黄色的外墙映衬下艳丽无比，坐在二楼阳台上的游客如同坐在油画里。

建于1808年的波鲁内特（Brunet）府邸是特立尼达小城内最为气派的建筑，现在这里是浪漫博物馆。

9月的特立尼达游客并不多，游走在老城大街小巷完全是一种视觉享受。特立尼达更多的民居是一两层的红瓦房，一排排房子五颜六色：绿色、蓝色、粉色、紫色……任性的爱涂什么颜色就涂什么颜色。

很多房子都有漂亮而又有别于墙体色彩的门窗搭配，或是充满沧桑感的铁艺栅栏，或是色彩艳丽的精美木门窗，很多家窗外还挂着鸟笼。让人总忍不住往里张望，想窥探一下当地人的生活。

特立尼达有一条经典的摄影线路，从圣三一教堂沿着下坡往西北走，有一个环线，小心不要走出有栏杆的位置。黄昏的时候光线有柔和的色彩，老街的市井生活令人着迷。

当地人喜欢聚集在门口台阶和路边，边聊着天边打望我们这样的游客，宁静安详。更有些人甚至喜欢躺在路边的窗台上，晒着当天的最后一抹阳光。

孩子们在广场的十字架下，赤足踢着已经破烂不堪的足球，这样的场景怎能不令摄影师激动。

和特立尼达本土乐队“Pina Colada”愉快玩耍

古巴的餐厅大多有自己的乐队，晚餐的时候我们在餐厅发现这只乐队非常不错，现场给他们拍了些照片，他们很满意。想起音乐是古巴的一项重要内容，于是找到Pina Colada乐队的萨克斯手，整个乐队只有他英文比较好。

谈好第二天和他们拍摄一天，约了乐队第二天早上日出前在安康海滩见面。特立尼达不仅有着迷人的老城区，面朝加勒比海的Playa Ancon是一个美丽的白色沙滩，距离特立尼达仅6英里，平时打车过去只需5-10 CUC。Loneyplay介绍说可以租一辆自行车，去海滩大约需要一个小时。

为了拍照，我们提前约好了一台老爷车，早上五点来客栈接我们。这是一处幽静的海滩，由于是淡季几乎没有什么游客，沿着沙滩摆着一排排的遮阳伞和沙滩椅。古巴人懒散惯了，一直到太阳全部出来了乐队的成员才全部赶来。

艺术无国界，对美的追求和理解是最好的沟通方式。在安康海滩拍完了我们回到老城拍摄。当音乐和摄影一见钟情的时候，我们一起玩的酣畅淋漓。

与Trinidad当地乐队“Pina Colada”全体队员的一次即兴而又堪称完美的合作，让我们的特立尼达之行增添了美好的回忆。在特立尼达住了三天后，我们再次回到哈瓦那，关注“啡著名摄影陈俊林”，我将呈上更多哈瓦那美图。

我是啡著名摄影师陈俊林，一个开了18年咖啡馆的摄影师：我不在咖啡馆，就在旅行摄影的路上。