「新疆游记之五」塞外有诗魂，莫谓大漠孤
文|韩庆祥
今天一睁眼，就往沙坡头景区赶。大道两旁，树木繁茂，花儿烂漫。黄河灌渠贴着公路，簇拥着金灿灿的霞光欢快地流淌。
节日的游客，挤满了景区门口的广场。地导去拿票的功夫，大家抢着取景拍照。哎！门口的塔楼怎么高得不成比例呢？这座黄色的建筑，在蓝天下格外扎眼，它每层都有窄窄的窗口，楼顶还有台阶式的瞭望台。脑子忽地开了窍，这应该就是烽燧吧：古代的边关靠烟火报警：夜里点的火叫烽，白天放的烟叫燧。史载明洪武年间，设立关西七卫，每隔20里筑墩台。长城沿线的烟墩就是情报站，矮了哪行？它还用几十根原木，横一根、竖一根搭建起门楼，看似笨拙，那浑厚粗犷的地域特色尽在不言中。
导游刘娟说，沙坡头处在腾格里沙漠的东南边缘，是国家5A级风景区。景区左手是宽阔的河滩，玻璃幕桥横跨黄河；右侧是高高的陡坡，仰着脸看吧，上面的人坐着滑板往下溜。怎么上去呢？崖壁上嵌着“沙漠天梯”四个大字，走进天梯门洞，站上自动扶梯，抬脸，看不到顶，只看到游客后脑勺向高处移动。好不容易踏上一级平台，走几步，再抬脸，第二架扶梯等着呢。升到第三架扶梯顶端，才登上腾格里大沙漠。这个双向扶梯，总长160多米，高72米，是国内扶梯之最。
突然，一列和谐号从身边疾驶而过。哈！高铁开进了大沙漠。我见不远处，一位峨冠博带的老人也仰着脸，正打量着这个奔跑的庞然大物。他头戴乌纱帽，两个帽翅下垂。右手持笔，左手粘须，背后的行囊在前胸打了个结。
奥，这是一千多年前的大诗人王维吧？他写得最传神的是送别诗，就在渭城的酒店里，是个细雨蒙蒙的早晨，为出使安西的元二先生送行。窗外柳色初露，席间嘱托款款，他为老友斟满酒，劝道：“喝下这一杯吧，西出阳关，哪里还有故人把盏呢？”几句家常话，就把千里之外的阳关捧上了天，惹得余秋雨冒着风雪去拜谒那座倾圮（pi）的土墩。元二要去的安西是今天的库车，在乌鲁木齐以南，轮台以西，可比阳关远多了，没几个月走不到。
王维的仕途总不如意，被玄宗打发给他一个去凉州的差事，这回可没有渭城酒家那么潇洒了，而是轮到他西出阳关了。不知道是骑马还是乘坐马车，他来到黄河边歇了歇脚。唐代的大河是今天这个样子吗？风送河水远行，河水依依道别。可王维没有人送行，更没有地方官员前呼后拥。古代的文人，早已见惯了人间的炎凉。回眸乡关万里，逝者如斯；西眺，太阳快落山了，茫茫大漠，没有一丝风，只有几处狼烟消失在天际……王维的一腔豪情，忽地升腾起来。腹中生层云，腕底飞波涛，一首40个字的五言诗《使至塞上》，就留在西行途中，（使至塞上-单车欲问边 属国过居延 征蓬出汉塞 归雁入胡天 大漠孤烟直 长河落日圆 萧关逢候骑 都护在燕然）为苍凉的腾格里大沙漠送上一幅最精练、最动情、最传神的旷世风景照。尽管《唐诗三百首》没选此诗，可其中“大漠孤烟直，长河落日圆”堪称状写大漠的千古佳句，唐宋以来无人出其右，至今在中卫刻碑勒铭，世代传诵。让玄宗老儿看看吧：“臣下这十个字，可比大唐的圣旨传之久远。”
王维站在吟诗台上，目光那么安详。空山不见人，但闻鸟儿唱。他见过宋朝的风，明清的云，遥望“青海长云暗雪山”，面对“平沙莽莽黄入天”……可是这几年，身边忽然热闹起来。游客们都争着与他合影，与那块诗碑合影。但是，最现代的单反，能拍出王维诗的韵味吗?当然，世间的巨变，他更看不懂了：飞车冠名和谐，往来穿梭；游客在玻璃幕桥上，一惊一乍；顺着黄河上空的悬索，年轻人学着鸟儿在空中滑翔；羊皮筏子与现代化快艇，在长河上追逐着那轮落日……眼前的大漠，一点也不孤独了。他捻着长须，似乎又在构思新的诗篇。
王维目送我们进入沙漠，大巴沿柏油马路奔驶。刘导说，包兰铁路从1958年通车，受风沙影响，路基多次被掩埋，火车经常被迫停开。从1989年起，国务院敦促沿线治沙，现在看成效显著。噫，沙漠表层怎么覆盖着网格？刘导说，大家看到了，这是沙坡头独特的治沙成果——麦草方格技术。人们把麦草、稻草或芦苇，一束束铺在沙上，横竖每隔1米刨沟，把秸杆埋进去，留下的茬子形成方格，再把方格里的沙子拨到茬子根部。地面粗糙了，减小了风力，随后渗入的雨雪，保持了沙层的潮湿，便于蒿草等固沙植物存活，阻止了沙的移动。经过几年会战，在这段40多公里长的包兰铁路两侧，扎设麦草方格1.6万亩，结束了沙进人退的困局。在肯尼亚主办的全球沙漠化会议上，中卫科学家介绍了因地制宜、防沙治沙的经验，被联合国称为人类治沙史上的奇迹。听到这里，游客们报以热烈的掌声。有的说，如果景区放开手脚，让咱挥锨，亲手造一个麦草方格，多有纪念意义啊！
网格上出现了一簇簇的植物，她说叫做沙蒿，有的叫沙棒，植株很矮，但根却扎下10米深。10米！真要打个惊叹号，它相当于3层楼的高度，这样的生命力令人惊讶。它每年8月份开花，当地人叫沙姑娘。在天上没有飞鸟，地上一片茫茫的沙漠里，见到几株开花的蓬蒿是何等养眼啊。
大巴继续向沙漠深处行进，视野之内，没有电缆，没有民居，除了脚下的柏油路，没有人类的痕迹……眼前，是迷人的原始风貌：一道道弧形的沙岭，层层叠叠，温顺美观，至纯至柔，煞是好看。刘导说，晴天丽日下，沙漠总是这样美。被人类视之为魔鬼的沙漠，原来你并不是放荡不羁的野马，也不是亘古不变的蛮荒。你竟然保持这样姣好的面容，梳理的发髻一丝不乱。啊！沙漠，你是为我们到来而梳妆吗？是谁把沙丘堆成扇面型？原来是那些细细的风。常人总说清风扑面，却不知道风的走向是一道弧线。假如风走直线，那么沙丘一定被削成平头了。弧形运动的风把沙粒吹到顶端，借着惯性，沙粒又从最高点滚到背面。每道沙岭无论高低，峰顶都是一条优美的曲线。风沙风沙，风推着沙，沙跟着风。风，很有耐性，它是沙漠的搬运工，也是沙岭的美容师。
我记得20多年前，有篇《风沙逼近北京城》的报告文学，好像发表在人民日报，读来骇人听闻。从那，知道了沙漠占陆地面积的三分之一，人类只能凭借智慧科学治沙，维持自然界生态平衡，与沙漠和谐相处。如今，塞北各地抑制了沙漠的扩展，引得世界瞩目。
风儿吹来了驼铃声声。远处，骆驼队在沙丘之间，忽隐忽现，大有千年古道，梦回西域之感慨。有的骆驼巡游回来，就走进木栅栏，驯顺地站住、跪下，让游客从驼背上溜下来。我大体数了一下，这一片跑着的、歇着的、还有在沙丘深处时隐时现的，总有百余只骆驼。牧民们借驼生财，招揽游客骑着骆驼逛沙漠。我和伙伴们受时间限制，都在木栈道上绅士般地漫步，鞋不沾沙。
茫茫大沙漠，别时容易见时难。既然来了，干脆光脚与沙漠接触一下吧。人在返璞归真时，心境的转换真是奇妙，脚一埋进沙子里，心里顿时弥漫着孩子似的欢快，脚心、脚背、脚趾头都热乎乎的，滑爽，舒服。玩沙、玩泥巴本是顽童所好，踏沙而行，当一次老顽童又有何妨？知我者，老伴也，为了我撒欢，她给我提着行头呢。
沙坡头景区的景，宛如电影中惯用的镜头切换：这边刚刚看过黄沙茫茫，接着就是红花绿树，绿萝满架。景区的主干道几公里长，两侧是游客休闲区。我见路沿下的长廊里有些碑刻，就急走几步，下到长廊里与大部队平行前进。随团游就这个缺点，不想看的要跟着走，想看的却不敢离队。我一只眼睛留意18团的团旗，一只眼睛扫着石刻，辨认着行、楷、隶、篆各种书体。匆忙读下来，均为毛主席诗词。有写给杨开慧的《虞美人.枕上》，有写给彭德怀的“谁敢横刀立马唯我彭大将军”有写给丁玲的“昨天文小姐今日武将军”，已经超出了原来的37首，应该是全部了。这也是我所见到的规模最大的毛主席诗词刻石。王维老翁，你不孤单，偌大的景区里，有一位诗词大家和你做伴呢，这里洋溢着褒贬唐宗宋祖的万丈豪情，也能帮你出一口鸟气吧。
从风景区开车回来，见停车场一位难求，大小车辆在一公里之外就排起长队，怪不得刘导天一亮就催着集合呢。还是当地司机有经验，干脆扔下车，走向景区。此地已经享有《国家首批5A级旅游景区》《中国最美丽的五大沙漠》《中国十大最好玩的地方》等若干桂冠。盛名之下，游人如织，哪里还有大漠孤烟直的那声叹息呢？
午饭在一处枸杞商场用餐。宁夏枸杞，天下闻名，商场里，从展柜到画廊，都在介绍枸杞的功效，渲染枸杞之乡的古代仙翁。商家请我们入座，入上座；泡茶，泡好茶，一人一杯枸杞茶。然后，一盒盒，一罐罐精品摆到跟前……买吧，除了这里，哪里能买到真枸杞？人家把咱当成送钱的观音了，大家纷纷解囊。
午后，我们又聚集到站前广场，一棵棵洋槐给游客撑起绿荫。静下来看花，始觉它的花儿小如豆，悄然开，不张扬，似含羞……这遍布大街小巷的洋槐，这散发着淡淡清香的‘花儿’，忽然激活了我迟钝的情思：以往，我只记得民谚说“南方才子北方将，陕西黄土埋皇上”，主观上以为，华夏大地文在东部武在西，中卫却颠覆了我的错判，塞外有诗魂，莫谓大漠孤。
火车站号称城市的窗口。中卫火车站人性化的绿荫，引得八方过客纷纷赞美，真不愧国家园林城市的榜样。以“家家泉水、户户垂杨”著称的泉城，何不在“窗口”学学中卫，营造出“故居在垂杨深处”的诗情画意呢？
14点半，专列开动了。别了，中卫！你这得天独厚的沙漠水城；别了，王维的吟诗台，还有毛主席的诗词碑廊！
中卫，要离别了，我才领略了你的魅力。
（作者简介：韩庆祥，原济南市机械局干部。系山东散文学会会员，济南历下区作协会员，济南周三读书会成员；虽然终生从事机械制造业，但一直喜爱文学，1965年起，写作的诗歌、散文、评论文章陆续在人民日报和省、市、县级报刊发表，著作有《我和带锯二十年》、《家庭成员作品集》等。）
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