上帝对奥地利简直太偏心了

说美景，瑞士的自然风光不知道刷了多少人的屏，其实同属阿尔卑斯山脉，经济发达程度不输瑞士的奥地利其实风光类似，湖区更是美轮美奂，只能说名片竖的没有人家早，辨识度太低。

跟瑞士的大山大河比起来，奥地利有着更容易让人接受的美。像因斯布鲁克这样的城市，住在山脚下非常惬意放松，不会像在瑞士，那种美让人窒息，好吧，也许是海拔高。

音乐之都奥地利形状像一把小提琴，因为位于欧洲的正中位置，所以她又被称为欧洲的心脏和连接西东欧的十字路口。

奥地利西部和南部是山区，著名的阿尔卑斯山由西向南，最著名的河流是我们熟悉的多瑙河蜿蜒流淌。

富丽堂皇的宫殿、雄伟壮丽的教堂和古堡记录了奥地利历史上的辉煌；这里的音乐传统、久负盛名的乐团、歌剧和音乐厅给人以艺术享受；世界著名的音乐家都曾在这里写下辉煌。

从历史角度来看，奥地利的建筑跨越了几个世纪：城堡、宫殿、修道院以及皇家富丽堂皇的建筑见证了它风格不断变化的过程。当代建筑艺术则是时尚或精巧构思的日常文化的标志。奥地利是全球最大的文化国家之一。其文化特征不仅仅由众多的历史古迹和艺术作品构成。还包括用于当代艺术、新音乐和节日活动的当代建筑。即使在偏远地区也有令人印象深刻的建设项目。

想象中的维也纳景色，应该像布拉格的查理大桥，到处都是街头艺人，每个街角都传来悠扬的音乐声。我们应该游走在古典建筑中间，欣赏各个时期留下的艺术瑰宝。

一座城市的建筑特色和城市规划，代表了大众的审美品位和追求。在欧洲漫步，最高大的建筑总是教堂，最宽阔的广场总是市政广场，标志着信仰和民主的力量。漫步在维也纳街头，似乎在任何一个角落都可以看到高耸入云的圣斯特凡大教堂。大教堂高一百三十七米，是维也纳建筑艺术的最高成就，整个教堂的建筑风格呈奇特的混合式，朝西的正门是罗马风格，尖塔是哥特式，而圣坛是巴洛克风格，将这些不同的建筑风格融为一体，是人们历时四个多世纪不断改建、修建的结果，又是维也纳人折中调和才能的体现。

去到奥地利，音乐当然不能不提。哪怕是一个对音乐最陌生的人，贝多芬、舒伯特、莫扎特、斯特劳斯……这些音乐家的名字也能唤起他们对音乐的记忆。而这些影响世界的音乐家，无一不与奥地利有着深厚的渊源。有趣的是德国与奥地利一衣带水，但是多瑙河上游的德国满是严谨与实用，而奥地利的气质则是浪漫与无束。有人说希特勒从奥地利去了德国，成了纳粹，而贝多芬从德国来到奥地利，成为天才。城市的气质决定了她的高度。

中央公园，其实是国家公墓，主人则是为国家的建设作出最大贡献的人们。在中国人眼中，墓地需风生水起，修得越远越好，越隐蔽越好。然而在奥地利人眼中，墓地并非禁忌，反而成为一项旅游资源。维也纳中央公园就建在了维也纳不远的近郊，是去机场的必经之路。这里“住”着的分为三部分，外围是在一战和二战中的战斗英雄和大屠杀中牺牲的犹太人；中区是欧洲历史上统治领域最广的哈布斯堡家族王室墓地；而最核心区域则留给了奥地利伟大的艺术家和科学家们：莫扎特、贝多芬、舒伯特三位大师比邻而居。

维也纳人最为骄傲的国宝——小金人斯特劳斯的雕像。施特劳斯小金人站立在维也纳城市公园中，优雅地拉着小提琴。多少游客慕名而来和他合影。免费的市立公园真是休闲的好地方，环境非常干净整洁。维也纳不愧是音乐之都，到处都洋溢着音乐文艺氛围！

贝多芬的墓碑最简朴，地位于维也纳中央公墓，这可以说是世界上著名音乐家与世长眠的地方，这里共埋藏着20多位世界著名作曲家和钢琴家的遗体，生性浪漫的贝多芬看到这个中央公墓后，决定在自己死后也要在此与世人告别。、穿越偌大的陵园，你会发现这里找不到任何一位政治人物。政治，在奥地利人眼中只是政权轮替的产物，而唯有艺术才是民族精神的延续载体，唯有科学才是推动历史车轮前进的源泉。最初贝多芬墓地所在的地方是只有皇宫贵族才能用的，不过在二战之后官方政府向人们公布这个公墓属于全国所有人，而在公墓内有一片荣誉墓区，凡是对欧洲文化事业作出贡献的人都有资格埋葬在这里，所以贝多芬莫扎特等人就纷纷选择了荣誉墓区这块地方。

金色大厅，金色大厅其实是奥地利音乐协会用来出租进行商演的几个音乐厅之一，近几年比较热都是中国人炒起来的。里面看演出的游客居多，除了新年音乐会等重要活动，平时所谓的演出更像是彩排。维也纳人真正推崇的是不远处的国家歌剧院，游客比金色大厅少多了，但票价高出一个档次，且一票难求。两个显著的对比：一是歌剧院的演出票一般都要提前才能买到，几乎没有当天的票可售，而金色大厅的票和参观票差不多随时都有；二是歌剧院观众没有金色大厅多，但门口票贩子多，金色大厅人来人往，但没有见到一个票贩子。这座巴洛克式的庞大建筑曾在二战中被炸毁，但是坚强的奥地利人在战后第一个恢复的就是国家歌剧院，因为他们坚信艺术是抚慰伤疤的最佳良药。来到国家歌剧院售票厅，身着欧州中世纪服饰的工作人员用德语推荐起近期的演出来。