泰国的王室，周润发的电影，泰版的“孙悟空”，让我圆梦大皇宫
坐船沿着湄南河上行，拂面的河风带来丝丝凉意，这在曼谷的室外是难得的享受。此行的目的地是大皇宫，之前多次经过曼谷，由于行程的紧张竟没有机会参观这处泰国著名的景点，总想着能找个人少的机会好好看看，不知道这次能否如愿。一直以来对泰国的喜爱源自周润发和朱迪福斯特的电影《安娜与国王》，让我心动的是一处美丽而神秘的土地，一段抛开占有的爱情，一首触动心弦的《至少还有你》，而那位国王的原型，正是大皇宫曾经的主人，拉玛四世。
由于大皇宫地处曼谷老城区，没有便捷的轻轨线路可以到达，和北京一样，这座泰国的首都同样担得起“首堵”的名号，因此乘船成了我几乎唯一的选择。但泰国人似乎对堵车并不太在意，他们没有中国城市那样快速的生活节奏，就像电影里，周润发说的那句：“在暹罗，每件事都得慢慢来。”
湄南河乘船
也许林立的高楼，穿梭的轻轨，肤色各异的背包客，繁华的国际都市是游客对曼谷的普遍印象。但当你来到大皇宫外的白墙下，看到墙内的红顶碧瓦，金色塔尖，才会意识到这里直到二十世纪，都还住着“万人之上”的君王，一个对我们似乎遥远和神秘，又庄严和肃穆的名词，这也是无数游客来探秘的原因。白墙根下几个值守的士兵在阴凉处躲避泰国毒辣的紫外线，让皇宫带来的压抑感略微有些释放。
宫墙下的卫士
游客如山如海，我的奢望终究不能实现。据说大皇宫每年有800万以上的游客量，在世界著名宫殿里，游览量排名第三位，足见它的吸引力，可谓泰国的“故宫”。和故宫还有所不同的是，大皇宫里的主建筑内部并不对外开放，游客主要的参观区域是在皇宫里的玉佛寺，一座见不到僧侣的皇家寺院，这也是为何游览时会有着装要求。
皇宫门前的哨兵
玉佛寺因供奉于大雄宝殿的泰国国宝--座身玉佛得名，由大雄宝殿，天神殿，藏经阁，舍利塔等建筑组成。作为皇宫内的“国寺”，每座建筑都宏伟壮丽，装饰也金碧辉煌，外墙更是贴满玻璃片，让整个建筑在日光下闪闪发亮。可见天下帝王皆一般，无尽的奢华才能对外彰显权利，让子民心生敬畏。
玉佛寺
作为无神论者，大雄宝殿不让拍照的禁忌对我没有太大影响，当我仰望那座备受尊崇的玉佛，不禁回忆起电影里那段印象深刻的故事：因为安娜不合时宜的言行，让国王本想按照自己的方式宽恕背叛的妃子的计划落空，只能狠心处死妃子以换取民众对君权的敬畏，在那个时代，国王维护君主制度以稳定国家和现代民主改革的矛盾和困境实在难以调和，当妃子在行刑的时刻，发哥便是跪拜在这座玉佛前，充满痛苦与迷茫，祈祷得到神灵的指引和内心的救赎。当时观影的我也为之动容，心绪难平。为了这段难以忘却的纪念，临出殿门前偷偷按下了快门。
玉佛殿
从大雄宝殿北面走上高台，眼前这座四角对称的建筑叫碧隆天神殿，殿里供奉着拉玛一世王到拉玛五世王像，类似皇家的宗祠，由于平时不开放，没能目睹诸位拉玛王的“真容”。建筑中心矗立着一座高塔，与周围建筑风格迥然不同，去过柬埔寨的朋友应该比较熟悉，这是高棉风格的尖塔，吴哥文明曾经在东南亚盛极一时，十五世纪被泰国素可泰王朝终结，这座尖塔以及不远处拉玛四世修建的吴哥窟模型，也许证实了当时吴哥文明的强大影响力，或者暹罗君主们对于征服吴哥王朝的骄傲自豪。
天神殿
吴哥窟
藏经阁是紧挨天神殿的另一座浑身上下闪闪发亮的建筑，十六根高大的柱子支撑起方形的天花板，天花板上是塔式的尖顶，塔身密密麻麻的飞檐看起来像熊熊燃烧的火苗，不知是出于佛家的何种用意，有点狰狞的既视感。据说殿里供奉着金片铸就的大藏经，因此四面殿门都有金色的夜叉雕像驻守，四角还有黑色的佛陀座身，相信这样法力无边的阵容，定能确保殿内宝藏的平安。
藏经阁
这种金碧辉煌的建筑一定是大家争相拍照的对象，殿前的空地挤满了游客，自然也忽略了空地上那几座不大的纪念碑，大理石的基座上刻着碑文，顶上是小小的金色阁楼，基座前还立着大象的雕塑，它们都是为纪念历朝历代的泰王而建。
顺着道来到旁边那座金光灿烂的乐达纳舍利塔，这也许是整个寺内最引人注目的建筑了，纯金色的塔身加上阳光的照射，比周围贴玻璃的大殿还要闪耀，还要“土豪”！这座舍利塔仍是由拉玛四世修建，仿造锡兰国风格，造型圆润，酷似一口扣在地上的大钟，独特的造型和文化背景再次显示了拉玛四世统治时的锐意改革和兼容并蓄，这也是为何泰王会请英国人安娜作为家庭教师的原因吧。
舍利塔
除了主体建筑，寺庙还被一圈回廊所环绕，生动活泼的泰式壁画绘在走廊的墙上，同大多数寺院一样，绘画讲述的背景多以神话故事为主，有意思的是，故事里的主人翁并不是我们熟知的泰国图腾--大象，而是神勇的猴子！这对中国人来说是不是十分熟悉和亲切？其实不管是泰国用神力保护城市的猴子，还是咱们家大闹天宫的猴子，应该都源自古印度神话中的神猴哈奴曼，这位“神仙”的技能咱也耳熟能详：腾云驾雾，力大无穷，变化多端。可见印度古文明对东南亚和中国的影响都非常深远，尤其是泰国这个几乎全民信佛的国家。
回廊壁画
长长的回廊被七座院门隔开，门前都驻守着高大的神像，这些穿着传统泰国服饰，青面獠牙，半人半兽的守卫形象仍是源自于古印度神话《罗摩衍那》中的猴神和魔王，神通广大的“泰版孙悟空”形象在泰国备受尊崇，已经成为泰国的标志，甚至在机场等公共场所，我们都能看到他们的身影。据说玉佛寺的守护神里，还有两尊来自中国商人的捐赠。
守护神像
提到泰国和中国的渊源，也许三天三夜也讲不完，但大皇宫的建造者拉玛一世却有一段和中国有关的趣事，泰国历史上著名的吞武里大帝郑信，是一名来自中国福建的华人后裔，他建立的吞武里王朝也得到当时强大的清廷的认可并予以册封。据说郑信的女婿策划政变，推翻了他的统治并将其杀死，建立了后来的曼谷王朝，这位便是故事的主角拉玛一世，拉玛一世上位后怕清廷责怪，便自己取名郑华，谎称是郑信的儿子向清廷进表，最后取得认可，因此之后的曼谷王朝几代君主都自称汉姓为郑，直到清朝的衰亡。
拉玛一世
曼谷王朝的君主们居住的皇宫建筑群同玉佛寺仅仅一墙之隔，面积是玉佛寺的三倍，由于建筑并不开放，因此参观就简单省时，沿着路线走马观花，一闪而过。即便不能完整的游览大皇宫，但对历任泰王促进东西方文化融合的努力还是留下的深刻的印象。
走出皇宫，看到现代的建筑和街道，仿佛穿越到另一个世界，如果不是拉玛八世那宗离奇的命案，如今的泰王依然会生活在这座皇宫里。虽然封建制度沿袭下的王权与现代文明在我们的想象中是那么格格不入，但是在泰国能看到的却是两者和谐的共存，人民在享受汽车，手机的同时仍然爱戴他们的君王。也许电影里那位努力学习现代文明，也执着于维护君权的拉玛四世能看到百年后的景象，会感到些许欣慰。
大皇宫外景
对于我这样的游客来说，现代和历史的冲突，早已锁进了博物馆内，泰国的现状只会给我增添一些好奇心和神秘感，也算是这个国家独特的魅力吧。除了东西方文明的碰撞，那部电影真正触动我至深的地方，还是国王和安娜纠缠的情愫和暹罗天然的美景。“你掌心的痣，我总记得在哪里。”看着缓缓进站的轻轨，我轻轻哼着......
曼谷轻轨
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