22岁 我在香格里拉找自己
纯粹的舌尖滋味正是最珍贵的心灵指针，带迷途的心找回最初的生活理想和至尚的境界。
关于香格里拉，有两个美好记忆：
夏日，收到来自香格里拉的礼盒，泡沫箱子打开，飘来的是凉爽山林的自然密码，珍贵与浓烈的情谊在这一刻无限放大。
第二年，夏
离开40度高温的北京，游历清凉感人的云南。从昆明出发自驾蜿蜒北上，在云南人口中香格里拉还不叫香格里拉，有一个很奇怪的地名：中甸。
经过云南特色山路，驶入藏区，正微微高山反应呢，路边来了几个当地采菌妹子，都是藏族，黑黝健美，说是搭车去山高处采菌子，这么近触碰到各种自然的故事，还有云南高山妹子高亢的好声音。
七八月是云南的雨季，万物疯长，雨下下停停，始终有一层珍珠似的雾。餐桌像是个时间机器：口味甘腴的菌子，藏区的尼西黑陶，让人不分今夕何夕，只想深陷香格里拉的慷慨里。人们和天地一起迎来一场菌子的盛宴，而这其中，松茸是当仁不让的主角。
认识一个地方最直接的方式，就是通过食物；而认识一样食物最深入的路径，是由此而知的那一方水土。香格里拉的气场，便与松茸那混合着泥土、湿润空气、山民俚语的味道丝丝入扣。
对于当地人而言，云南的边边角角，以及这片土地上最地道最新鲜的美味，没有比他们更熟悉的了。
搭配着纯净到极致的蓝天白云，松茸新鲜摘下才半天，略略冲洗，最原始简单的烧烤，撒上少许粗盐和辣椒粉，油汁自然流淌出，最高逼格的风光和食材，那一刻就此交汇。
香格里拉曾经漫山遍野都是松茸。当地人管它叫“剥皮菌”，“扒开皮，白白的，像个小娃娃”。
松茸是大自然最杰出的造物之一，至今无法人工养殖。每颗松茸，生长孕育需要5－6年，可最完美的采摘时间只有3－4天。过了那阵，粗壮肥美的伞帽打开，香气外泄，价值顿时减去大半（松茸分级，二级就是“开伞”）。
每年8－10月，夏末秋初，季节转换之际，是松茸最好时节，一个采菌老手，一天只能采2斤左右，采摘下常规储藏也只能保存三四天。所以，别抱怨这小小的柱状物如此昂贵，从香格里拉最高深处山间，送至我们餐桌上，本就是一个不凡的奇迹。
在这里，随处可见妇女们忙碌的身影，藏族妇女的勤劳，从她们的衣着就可以看出，传统藏族女装，腰间永远系着一块蓝色的大围裙，头顶炽热的大红头围。这种沉默中却又不甘黯淡的色彩佩搭，总是蕴含着先民对过往和生活的全部表达。
她说，松茸是珍贵的东西，外国人买得多。而今，味蕾的传递漂洋过海，在城市生活的我们，珍味能在身边留存也是一种缘分。
昨夜下了场豪雨。藏族女孩青密白追和丹珍雍措一大早就上了山。她们想摘点松茸回家，换点钱。
她们趴在一段倒在地上的腐朽松木旁，用手或者钩子，轻轻推开树下成撮、成堆的松针和咸腥泥泞的土壤，让那些与泥土一个颜色的松茸渐渐暴露出来。然后，她们再用棍子的一端，插进松茸旁边两指远的土层中，斜着呈75度角，捅到松茸的根部，用力一撬，把松茸整个儿掘出来。
她们说，七八年前满山都是松茸，但没人吃。另一个藏族女孩次仁取珍说，1998年以前，上山采松茸，一季就能采摘五六吨呢。
可现在走了好几公里，藏族小姐妹才找到了两三朵松茸。如今，松茸的采集越来越难，全凭运气。
正是这些单纯的山川湖海，温婉人情，融合在一起，组成了打破区域界线的隧道。
而味觉，是我们在这些交叠的碎片中找到的一个连接点。因为，它直白得要死，也婉曲得惊人。
云南各个区域差异巨大，在味觉表现上几乎是个挖不完的民间宝藏。自由灿烂如西南联大时代，过往云南的大师们，忆起云南的吃，也都写得烟火翻飞。汪曾祺写过一大篇文章怀念昆明菜，写的全是饮食细节。
他说正义路近金碧路有一家店专卖汽锅鸡，进门处挂了一块匾，“培养正气”，于是昆明人一说今天去培养一下正气，听话的人就明白是去吃汽锅鸡。
汪曾祺说自己回到北京以后，曾经试过烹饪不少昆明菜，都不如在云南吃得身心愉悦。他疑心，可能是没有和其他菜摆在一起蒸，也可能是板凳不对，或者是缺了搪瓷茶盘。总之，他惆怅道，如果和老昆明人重新聊起那些菜，精神上的奢侈，全似孟元老的《东京梦华录》了。
而在香格里拉，红坡村南佐社的藏民最爱用酥油煎松茸。用黑陶土锅把酥油化开，再放上切好的松茸生片，油温使松茸表面的水分迅速消失，松茸生片卷曲着拱起了腰，伞盖开始变得焦黄，散发出独特而浓烈的香味，足以令平时远离大自然的人趋之若鹜。
每个区域都有秘而不宣的界限，区域里的那些地理碎片好似旖旎的云尾，给我们带来惊艳一瞥和绵延不绝的感性体验。与香格里拉相识，我们总在想，用什么方式，把这些繁星般的难得，收集和展现出来。
每个人心中都有一个自己的香格里拉，正如每个人都有一片属于自己的日月。
当现代都市的霓虹迷乱了世人的双眼，那一片雪峰峡谷、森林镜湖、草原牛羊却仍然是心底的一番净土。
纯粹的舌尖滋味正是最珍贵的心灵指针，带迷途的心找回最初的生活理想和至尚的境界。
诸菌好，也是祝君好。寻寻觅觅的人生路，香格里拉的礼物，我们也想带给你。
