成都丨土桥清真寺：大隐隐于三环

土桥清真下寺

西北三环以外的土桥社区，有两座建于清代的清真寺，因地处城外，而保存完好。

土桥社区紧贴着西三环，在磨底河东面。土桥是从前磨底河上的一座小桥，它并不是由土筑的，而是一座铁板桥，后来河流改道向南，土桥也就随之消失了。

西三环的清水河，清水河应与磨底河同源，两条河流在西面靠得很近

早先时候，土桥镇叫作金泉乡，金泉是一口早已消失的水井，传说牛郎赶的那头老牛就被封在那眼水井中。它的面貌既不同于中国的大部分乡镇，又与无数都市边缘的小镇极其相似：正处在城市化的当口，土地与农田因城市的扩张而被吞并，新修的道路将广阔的土地分割成许多地块，变成一个个“项目”，然后建起社区、学校、医院、超市以及其他建筑；然而城市化的进程不能一蹴而就，许多土地仍荒着，一个社区或许被几块荒地包围，土桥的人并不少，有时却依然让人产生一种“荒凉”的感觉。在那些摩登建筑的衬托下，稀稀落落的旧楼与瓦房显得更加渺小。热闹的城市景象背后，土桥落寞的底色若隐若现。

金科北路·土桥社区，土桥的面貌既不同于中国的大部分乡镇，又与无数都市边缘的小镇极其相似，热闹的城市景象背后，它落寞的底色若隐若现。

因靠近水井坊酒厂，整个土桥都弥漫着极其浓郁的酒糟味道，尤其在雾气重重的阴雨天里，馥郁的酒糟气味掺杂在氤氲的水汽中，使人更加无法摆脱。

在宽阔的道路之间，大大小小的工地相连，高楼成群结队地涌出。这种场景下，突然出现一座飞檐四举的寺庙，就显得格外扎眼。寺门的牌坊乍一看应是新筑的，或者是不久前刚刚漆过，飞檐在阳光的照射下呈现一种惨白的姿态。凑近了瞧，牌坊上的漆画笨拙且粗糙，颜色过于浓重，又涂抹得很不均匀。牌坊上写着四个大字：清真上寺。

土桥清真上寺，始建于清代乾隆五十六年，距今已有两百多年的历史。

土桥清真上寺已经有两百多年历史，清乾隆五十六年（1791年）由穆斯林教众集资而建。在金牛坝附近，还有一座清真下寺，与上寺仅隔一千米。上、下寺的叫法并无尊卑或等级之分，只是根据河流的流向而定。事实上，下寺还要比上寺早建六十余年。

我曾在西宁的东关清真大寺目睹伊斯兰教的礼拜。东关清真大寺能够同时容纳三千多人进行礼拜，然而每逢礼拜，数以万计的穆斯林涌入东关大街，他们中的绝大多数只能在寺外当街礼拜，所携带的方毯相连将街道完全覆盖。因此，清真大寺周围的几条街道不得不进行交通管制，禁止机动车进入。放眼望去，整条东关大街完全被白色的礼帽占据。

土桥清真上寺

只是可惜，去土桥的那日不是礼拜的日子，未能赶上阿訇与人讲经。穿过牌坊进入清真上寺，清真寺内部古朴素净，与门外牌坊的艳丽出入甚大。寺中静得出奇，听不到一丝声响，也看不见一个人影，使来人的心瞬间平复。清真上寺的伊斯兰风情并不显著，这是一座典型的中式建筑：四合院的形制，木质结构的房屋。大殿与两侧厢房由回廊连接，天井中有两条小径，交叉成十字状，将天井分隔成四块花圃。适时，阳光恰好从古柏的缝隙中漏下，同地上的阴影织出一张网，使古寺看起来更加神秘而幽静。

土桥清真上寺内部庭院，这是一座典型的中式四合院建筑，从外部几乎看不到它的伊斯兰风情。

土桥清真上寺大殿

清真上寺中有众多匾额，多由清代回族军官所赠。大殿中有“世守良规”一匾，雍正十二年，果亲王允礼奉旨前往康定处理七世达赖喇嘛返藏事宜，驻留成都时，他为鼓楼清真寺题赠“世守良规”与“世法源流”两块匾。原匾曾存放于皇城清真寺，文革期间被毁，清真上寺中的这块匾则是光绪年间由回族官员马忠龙敬立。

廊房一旁，有一副在穆斯林中广为流传的对联：当初谁解生如寄，到此方知死是归。据伊斯兰学者王孟扬的回忆，这副对联出自北京教子胡同清真寺伊玛目（阿拉伯语中意为领袖）安镜泉之手，对联的横批为“梦醒”。这副对联最早是教子胡同清真寺中南亭的柱联，为穆斯林亡者洗尸之用，说的是伊斯兰教的生死观。

土桥清真上寺中的匾额，清真上寺中有许多匾额，多为清代的驻川回族军官所赠。

整个下午，我都坐在寺里，只见过一人匆匆进来取了些东西，又匆匆离去。这种静谧在城里其他地方很难寻到，如此环境中，人的大脑完全放空，便感到无比轻松。若说有什么“打扰”，寺中有一对猫兄弟，还是半大的奶猫儿。较小的那一只极为黏人，人走到哪儿，它便要跟到哪儿，温声细语地念着“喵儿~喵儿~”，就像在恳求一般，让人不由得心生怜爱。

清真上寺中的猫兄弟，极为黏人，温声细语地念着“喵儿~喵儿~”，就像在恳求一般，让人不由得心生怜爱。

清真下寺就在上寺的东南方向，正对着金牛坝，两寺相距只有一千米，都在金牛大道的西面。我专门寻了一日去清真下寺，却发现这座清真寺已为土桥穆斯林养老院所用，平日大门紧锁，只能从外打量，看上去比上寺的建筑还要精致一些。

土桥清真下寺

清真上寺的牌坊连着一排瓦房，这是一幢看上去非常奇特的建筑，说是房子，却又像一道长长的走廊，前排没有墙，全靠廊柱支撑。

这排瓦房中，一半是卖竹制品的商店，一半是回族人开的牛肉馆子，几家只挂着“回族餐馆”或是“清真餐馆”的招牌。城里回民所开的牛肉馆，多数打着“皇城坝”的旗号，而土桥并非如此，大概是他们对自己的土桥牛肉十分自信，而无需用“皇城坝”的噱头揽生意，又或者是，皇城坝的牛肉就是打这儿传过去的呢？除了牛肉，这里的腌卤风味也十分地道。

清真上寺的牌坊连着一排瓦房，这是一幢看上去非常奇特的建筑，说是房子，却又像一道长长的走廊。

清真上寺周围的回民餐馆，卤牛肉是成都回民的一绝。

我挑了一家看上去最旧的馆子进去，比“苍蝇馆子”的环境甚至还要差些，门口摆着肉摊，大垛大垛的牛肉吊在垂下来的弯钩上，以显示肉源的新鲜。进了店，拌牛肉、卤牛肉、拌肺片、牛肉汤各要一份。这家餐馆拌凉菜，并不在后厨，就在门口一辆改装过的推车上，几个盘中放着卤好的牛肉和肺片。服务员把牛肉片捞到盘子里，再撒一把芹菜、花生和炒过的干海椒，接着浇满满一碗红油上去，这便算做好了，因此上菜的速度奇快。

四川的餐馆上拌菜或是拌面，总是习惯囫囵着端上来，将上面的料与底下的食物分开，食客要自行拌匀。在小碗中拌匀一大份食物并不是件易事，尤其是当这份菜肴还带着一些汤汁时。我曾因为拌不匀面条而被本地朋友取笑过，“一看你就不是我们四川人。”因此，当这一份满满当当、漂着红油的拌牛肉端上来时，我小心翼翼，溅起的红油可不会对衬衣留情半分。看到所有干海椒终于均匀地铺在了每一片牛肉上，这才松了口气。

一口下肚，口味比预想的要淡得多，咸辣的味道并不重。牛肉已被卤得很烂，好处是易嚼，坏处则是牛肉尚未嚼出味道，便顺着口腔和食道下肚了，嘴中满是佐料的辛味和油香。若要尝这牛肉味，需得多嚼几遍，才能把牛肉的鲜香味给榨出来，不至于被红油与佐料盖过。最好再配上熟花生和嫩芹菜一道嚼，既脆且韧，兼有花生的酥香与芹菜的清香。

回民餐馆的拌牛肉

拌肺片的味道与拌牛肉大致相同，只是口感上更脆、更有韧劲一些。卤牛肉是单一份牛肉片，再加一碟海椒面，四川人称之为“干碟”，适合下酒，单吃有些柴，比拌牛肉少一些味道。唯独牛肉汤我有些吃不惯，似乎只是牛肉片在清水中煮了一道，又放了一些芹菜，汤水显得油腻，除了略微的膻味，几乎没有任何味道。

那天是国庆节，餐馆下午要放假半日，老板心事重重，似乎着急打烊，我也就不好再多坐。客人走了，老板赶忙合上木板门，操起白粉笔写了两行字：今天下午休息，明天照常营业。

馥郁的酒糟味道穿过浓重的雾气，餐馆老板踉跄的背影渐行渐远，或许这就是土桥的浪漫罢。