影像 ‖ 游子眼里的龙溪古镇（二）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■刘庆芳　文/图

古镇中街，顾名思义，就是古镇的中间部分，当然这也只是一个泛泛而谈的概念，没有明确具体的界线。这里既有普通民居，也有发行室、粮站、乡政府（苏家洋房）、文化站等公共设施，以及旅社、餐馆等商业设施，当属古镇的政治、经济、文化、商业中心。

修复后的古镇发行室

古镇发行室

古镇发行室，位于中街三岔路口的中心位置，是古镇的标志性建筑之一。据传，“文革”期间，这里是传达中央最高指示的地方，故称“发行室”。后来，这里演变成了批斗台。但从我记事起，这里是用小麦兑换面条的地方。

经过岁月沧桑，台上顶部的“敬祝毛主席万寿无疆”几个字已经剥落。后在县文管部门的指导下，现已修复。图2摄于2009年春节。

古镇粮站

粮站，位于发行室的旁边。印象最深的是，小学时候，在绿色防护网处的房间里，我意外认识了粮站职工陈国卫。在他简陋房间的办公桌上（那时叫“三抽两门柜”，即3个抽屉2个柜门），我无意看到了一本书，其中一篇叫《乐羊子妻》，这应该算是我最早接触到的文言文了。结合注释，和自己的理解，我竟然当面作了粗略翻译，至于对错多少不得而知，他竟对我赞不绝口——我现在理解，或许他是为了鼓励我，免得打击我的学习积极性了吧。听说粮站改制后，他现在在福田老家的居委会任职。

这房子的后面还有一个很大的晒坝，和一长排库房。我曾去那里卖过蓖麻籽，2毛钱一斤，换来的钱，母亲竟特许我不用上缴，我全拿去买了文具和图书。

修复后的苏家洋房

苏家洋房旧貌

古镇最出名、也最洋气的标志性建筑——苏家洋房，建于20世纪40年代，砖木结构。拱券、柱头、线脚均为欧式风格。2009年1月，被重庆市政府评为首批“优秀近现代建筑”。解放后的一度时期，乡公社、乡政府均设于此。

乡政府里面的院坝，一到夜晚就是全镇的露天电影院。晚饭后，男女老少汇聚于此，热闹非凡。我在《羊肉杯杯的回忆》等多篇文章里都提到过这里。

在县文管部门的指导下，现已修复如旧（图1）。图2摄于2009年春节。

方家老屋

方家华老屋，位于乡政府的对面。这里一到下午和晚上，就成了电影售票处。方家华是个高高大大的年轻小伙，神经好像有些问题。放学路上，很多街坊都经常看他手拿一朵鲜花，边走边喃喃自语，人们都说这是患了“花痴”病。

场镇方圆好几里村民家种植的鲜花如果丢了，不用猜，肯定是被他偷摘走了。

聂家老屋

聂方文老屋，也位于乡政府对面，旁边依次是方家国老屋、方家华老屋。

聂方文也是个年轻小伙，长得魁梧敦笃，可惜他是个“武疯子”，据说是高考落榜后受了刺激。

他疯了之后，古镇上的人深受其害：看电影时，他时常捣乱，有时一部电影要放几晚上才能看得完整，闹得最甚时，他一手把银幕撕成了两半。那时，身处怨气四起、乱哄哄的现场，我时常觉得基层的防范机制与力量是多么的令人无奈；有村民到下街供销社打煤油，他就像“鲁提辖拳打镇关西”一样把人家一顿暴打，被打之人申诉无门只得干受着……人怨天怒，家人实在难以管制，就把他用铁链拴在这个石头磨盘上，他竟然能像电影里那些奔赴刑场、即将就义的共产党员那样，“大义凛然”地拖着磨盘走上一段 。

某一日，被闹得鸡犬不宁的小镇突然安宁下来，不习惯的街坊互相打听，才知道一次涨洪水时，他从中码头那里投向了淊淊洪流，用这种方式了却了此生，或许为自己找到了最好的归宿。

吴家老屋，也是古镇文化站

吴家老屋，也是古镇文化站

吴家老屋，也是古镇文化站

乡信用社原主任吴应相老屋。此前，这个角落曾是乡政府的伙食团，周巧的奶奶、镇上人称的“谭三孃”曾在这里做饭。
从吴家大门左转过去，可达乡政府大门，再前进一段即是乡中心小学（禹王宫），再往上走就是上码头了；门口直下几步台阶，就是中码头；门口右转直行，就到下街的供销社、食品站后门和电影院、卫生院、下码头。

由于这里毗邻码头和政府，南来北往的客人多，一楼卖有香烟、杂糖、快餐面等小百货，同时还兼作乡文化站，摆有报刊杂志。楼上是住家、旅社，名曰“文招旅社”。

我也曾多次到这里看过书报，其经历可在拙作《八一随笔说“驼铃”》中知晓一二。

乡文化站的墙报永远定格在了第3期。现在看来，小镇的文化氛围还挺浓的。

通往中码头的台阶

迈下这几步台阶，直行一段距离后就到了中码头。在这里，可以乘船上行至巫溪、陕西镇坪，下行至大昌、双龙和巫山县城等地。

2000年10月的一天，从教5年的我，接到时任《巫山导报》编辑部副总编赵宁章老师的电话通知：招考的5名记者中，我名列第4名，被录取了，速来报到上班。于是次日一大早，我扛着铺盖卷，带着亲人的期望和嘱托，从这里乘船赶赴县城报到，从此开始了我职业生涯中的一次重大转折。

那时，路边的这棵黄葛树只有碗口粗细。候船时，只听得阵阵鞭炮声响，随后有人攀上枝桠为它披红戴彩，原来是有人拜它为“干爹”。如今，树的主干已有脸盆粗了，想必收下的干儿女已经成群了吧。

这条小路，可以通往下街的供销社、食品站后门及电影院、卫生院和下码头

古镇墙上的泥塑诗词

古镇墙壁上的泥塑诗词。这种工艺在龙溪古镇很是常见，前面提到的“敬祝毛主席万寿无疆”也是这样弄的。印象中，龙溪小学阳荷坪分校的校名也是采用泥塑方法制作的。可惜的是，学校大门在改建时已被毁掉了。

据说，这是古镇上有名的泥瓦匠、也是我小学同学王修平的父亲王在成的杰作。面对这些遗迹，我们只能对老一辈工匠们的精雕细琢、独具匠心表达由衷的敬意。

中街街道

中街，逼仄悠长的街道。在这里，我却没有逢着那个撑着油纸伞、像丁香一样结着愁怨的姑娘。

左记餐馆

图中蓝色大门楼房为新修后的“左记餐馆”。冬天，这里的羊肉杯杯特别出名。主人左益德，其妻古镇人称“左二孃”，在当地都是德高望重的老人。

我的拙作《羊肉杯杯的回忆》中最主要的场景就取自这里。

古镇灶台

古镇灶台

古镇灶台

古镇灶台

古镇灶台

古镇餐馆的灶台，全部建门外。细心观察了一下，餐馆和旅社多开在古镇的上街和中街地带，因为位于去码头的必经之处。回想当年，这些灶台上的油锅、蒸笼和甑子里齐齐散发出的饭菜香，对放学回家我们空空的胃该是怎样的一种挑战和考验啊！有一回，实在是抵抗不住它们的诱惑了，和同学王敏各出2分钱“合资”买了一个瓢儿粑，然后一人掰了一半。

瓢儿粑，古镇人称它为“油钱儿”。摄影/周亚玲

小时候，姐姐还带着我提着小竹筐，上街卖过家里自产的葱蒜。由于母亲勤劳，舍得施农家肥，葱蒜长得好，很快就一售而空。

小时候常常到这里买盐巴和针头麻线之类的小东西，同学龚道友的母亲王静祥就在这里上班。

谢家老屋

谢芝柱老屋。其母老马丧夫后拖着几个儿女，和瞎子婆婆一道，就在这个背街的普通民房里，用石磨推小麦、再用箩筛打，最后发酵蒸出桐叶麦子粑，让几个女儿出去叫卖。她家的麦子粑又泡又松， 掰开后，断面上密布的蜂窝洞清晰可见，一度成为了当地的“名牌”小吃。

老马，只是古镇上众多伟大母亲的一位，她们都任劳任怨、勤劳持家，为建设好各自家庭默默奉献。

谢家老屋

谢家老屋

谢家老屋室内

凋敝的谢家老屋。曾为古镇上的肠衣加工作坊，刮洗肠衣后剩下的尾水是很好的催肥猪饲料。冬季里，每天完成作业后，抬着潲水桶去买肠衣尾水一度成为我和姐姐的必修课，直至年猪宰杀后我俩方才结束这项神圣的“使命”。

彼时，古镇已经变得热闹非凡了，采购年货的人把街道挤得水泄不通，远处不时传来阵阵鞭炮声，空气中的年味越来越浓烈，古镇又将辞别旧年迎来新的一岁。