纳木措返程遭遇暴风雪，车子抛锚，拼死徒步20多公里才脱险
在拉萨游览休整几日后，我在八朗学旅馆的留言板发了凑人租车游纳木错的帖子。很快就聚齐了五个人，有武汉的小李、小滕（女），河北的小郑和河南的小刘（女）。我们通过拉萨雪域旅行社租了一辆丰田62越野车，并一起购买了必备物品。
4月22日早8时启程，中午抵达当雄县城。午饭后开始向纳木错进发。当雄县城的海拔高度约为4200米，纳木错的湖面海拔是4718米，而且要翻越海拔5200多米的那根山才能进去。这意味着我们将一路爬高。从当雄县城到纳木错虽然只有几十公里路，但都是土路，而且一旦纳木错那边下雪，那座5200多米的那根山是任什么车子也爬不上去的。
在当雄县城吃午饭时，饭店老板告诉我们，昨天有两辆车子没爬上去，原路返了回来。老板还强调，如果去的话一定要买保险。
听得让人直冒冷汗。
所幸那天纳木错没下雪，我们顺利翻过了那根山口。一过山口，眼前豁然开朗，出现了一片广袤的草原。虽无满目翠绿，却有大群大群黑乎乎、白花花的牦牛和绵羊悠闲地觅食。原以为纳木错会是汪洋一片呢，不料想最先映入眼帘的竟是如此壮观的高原牧场。
继续前行，路边有两个衣衫褴褛面容憔悴、眼中透着绝望的老外向我们招手，经询问得知，那年纪小一点的是英国人，才19岁，还在读高中，脸上挂着只剩下约三分之二、肿胀的红红的鼻子，不知是冻掉了还是被野兽咬了去。大一点的是荷兰人，37岁，自称是木匠，脸上整个儿蜕了一层皮。据他俩讲，由于此前大雪封山车子不通，他们已经在纳木错困了整整三天，不仅弹尽粮绝，连已经订好的经尼泊尔回家的航班都可能要泡汤。俩人无奈之下只好硬着头皮往回走。他俩的惨状和经历再次在我们心里留下了一大片阴影。都是天涯沦落人，大家一致同意，无论多么拥挤，也得将他俩捎上。
再往前走，只见在四周巍峨雪山的怀抱中，一块巨大的、带着绿色镶边儿的玉帛把高原遮盖了起来。这天，纳木错冰清玉洁，只有湖边略见水迹。没有拍岸的波涛，没有湛蓝的色彩，没有嬉戏的水鸟，也没有点点白帆。然而，就是她，在海拔4718米的高度，以1940平方公里的宽阔胸怀，容纳了周围雪山年复一年下泻的雪水，造就了周边地区变幻莫测的独特气候（常常是纳木错下雪，而几十公里外的当雄县城却阳光普照），滋润着辽阔的高原牧场上的草木牛羊和牧民，并以其无尽的魅力震撼着我的心灵！
我忘记了寒冷，忘记了疲惫，更忘记了呼吸困难，一路狂奔到一处高地上，迅速支起三角架，打开了摄像机和数码录音机。
傍晚，天边游离着或浓或淡的云。我再次来到那块湖边高地上，拍摄夕阳西下时的纳木错。此时，她就像一位静卧的白衣少女，默默地展示着恬淡、圣洁、美丽和妩媚。女孩儿的南北两侧有高达5000米、连绵不断的雪山护佑；西侧一大片浓云遮日，不甘落败的夕阳时而会顽强地伸出头来，不仅把云羞得满面通红，同时也将一缕缕光芒投射到东侧高耸的座座雪峰上，金光闪闪的雪峰犹如一群挺拔英俊的小伙子，向美丽的少女抛射着灼人的目光。
注视着湖边巨石上的“天湖”两个大字，我情不自禁地慨叹：纳木错岂止是天湖，更是神湖、圣湖啊。在湖边遇到了这位正在放羊的藏族老妈妈，我们互道：扎西德勒。
（湖边小旅馆的女主人在为我们做酥油茶）
当晚，我们在居所主人昏暗的小屋内围着火炉团团而坐，一边喝着醇香的酥油茶、品尝着糌粑和生牛肉干，一边谈论着纳木错的风景、西藏的民歌和风土人情，久久不能入睡。
（上图中后排的两个高个儿男子子就是我们进来时“捡”的那两个外国人）
大自然真的很吝啬，不肯把绝佳美景白白奉送。大凡游览纳木错，要么大雪封山进不去，要么大雪封山出不来。进不去倒也好办，退回县城或拉萨便是，但可能留下终生的遗憾，毕竟是天湖啊。若是出来遇阻，虽然满载，却要帽“而归”不能的风险。这样的风险同样冒不起，我们收容的俩老外就是实例。
我们恰恰遇上了后者。
第二天一早，阴天。我们的车子返程行至海拔5200米的那根山口时遭遇暴风雪，路面积了厚厚的雪，车子屡次往上冲都因打滑而失败。我们7个人用力将车子推上去一点儿，可是最后几十米接近山口时风更猛，雪更厚，大家把能收罗到的棉衣棉被都垫在了轮子底下拼力推，还是上不去。最后，车子发动机闷哼几声后，竟然彻底灭了火。
车子抛了锚。我们虽然都穿着厚厚的羽绒服却也顶不住风雪严寒，只能躲进车内抱团取暖。一开始我还在内心安慰自己，这是饱揽美景理该买的单。及至发现风雪呼号不停，连经验丰富的藏族司机都一脸的无奈和恐惧时，才意识到事态的严重性。
此时已过正午。考虑再三，我提出了徒步返回当雄县城的建议。理由是，万一车子修不好，或风雪不停遇不到救援，夜里大家就有冻成僵尸的可能。虽然这里平均海拔在4600以上，但此去当雄县城乃一路下行，走起来不会太费力，20公里路天黑前一定能赶到县城。
与我同行的四人均表示赞同，只有司机和两个老外反对。估计前者是要看自己的车子，后者则是身心早已疲惫至极，没有勇气和力气徒步下山。
大自然虽然要价不菲，却也心存怜悯。我们五人跌跌撞撞爬上垭口后，但见往当雄县城的路一路下坡，除了路有点滑外，并无悬崖沟壑，而且越往下走风雪越弱，险象顿时去了大半。
不过，性命虽无虞，磨难总是躲不过去的，毕竟是在海拔4600多米的高原，严重缺氧令体力消耗甚大。
我们只能互相鼓励着不断往前走，大约走了十几公里，武汉的小滕显得体力不支，我只好拉上她一起走。她的同事小李昨晚高反严重，外加患有腰椎间盘突出，走得最为吃力艰难。当见到路边有一座空帐篷时，他大喘着气建议进去休息，每人半小时轮流值班，一旦发现后面来车就招呼大家出来截车，实在遇不到车子就休息一晚明天继续走。看着他惨白的脸色，我知道，以他的身体条件能走这么远实属不易。然而，留在帐篷里与呆在车子里有何不同？万一遇不到车子，万一当晚再来暴风雪帐篷被埋，万一夜晚有野兽袭击…….
不行，我们已经走完了大半路程，更何况时间尚早，完全可以在天黑前赶到当雄县城。没的说，我断然否决了他的建议。
五个人咬着牙、顶着风雪继续前行。
约莫下午五点，我们遇到一个修路工程队的营地，在那里喝了些热水，大家分吃掉了剩余的几块巧克力（我们带的所有食物都留给了车上的三个人）后继续赶路。此时距当雄县城只剩下了几公里路。尽管疲劳至极，但看到了胜利的曙光，大家都很振奋。
就在这时，从后面开来了一辆修路队的翻斗车，见我们一招手就停了下来，在司机“每人五块”的叫喊声中，我们费力爬上车。上去一看，我们车上的两个老外也在上面。殊途同归，大家都有患难兄弟般的感觉。一老外递给我一张纸条，是我们车子司机写给公司的求援信，请我们转交。
返回拉萨三天后，我们在旅行社获悉：我们的车子那天没能开出纳木错，待旅行社派去接应的车子赶到时，可怜的司机已吃光了我们留下的全部食物（包括满满一箱酸奶，十多只大苹果梨和几个面包香肠），正在车内索索发抖呢。
纳木错，世界上最高的湖泊，号称“天湖”的你一定要为你的崇拜者设下一条“难于上青天”的路吗？
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