它被称为德国的“小威尼斯”，市政厅竟然建在了水上

留意一下德国的大城小镇，就会发现不少城市名字里都带个“堡”字。海德堡、纽伦堡、维尔茨堡……德国官方也推出过“古堡之路”的旅游线路，不仅仅因为德国古堡众多，还因为这些城市的名称都以“Berg”结尾，自然中文翻译成了“堡”。而小城班贝格却是个例外，它的英文叫“Bamberg”，在德国称为“班堡”。

我最早知道班贝格，是源于与德国柏林爱乐乐团齐名的班贝格乐团的古典音乐，它被誉为“德国最出色的国家级交响乐团”。班贝格位于德国东南部巴伐利亚州北部，隶属于上弗兰行政区。别看德国和意大利在足球场上“水火不相容”，班贝格却和罗马一样，也建在七座小山丘上。老城区河道众多，又被称为德国的“小威尼斯”。

蜿蜒曲折的街道，幽深狭窄的角落，遍布老城的巴洛克式的建筑，给童话般美丽的班贝格带来了无尽的魅力。小城在二战中幸运地躲过了炮火的袭击，城内保存着从中世纪至18世纪各种风格的大量建筑，1993年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。

别看老城区不大，半天时间足以逛的过来，但它位于柏林-慕尼黑的交通要道上，从柏林乘坐高铁ICE火车，4个多小时即可直达，50分钟即可抵达纽伦堡。这一天我计划从柏林出发到纽伦堡住宿，正好中间路过班贝格游玩一下。

记得旅行中有一条“墨菲定律“，大意就是“所有的事都会比你预计的时间长”，我这次就又“中奖“了。早早从柏林出发，临上车时候手机收到一条邮件通知，大意是我提前预订的这趟火车改线了，不到班贝格。上车后乘务员检票时候，看到我的车票到班贝格，也跟我说这趟车要改线路，我需要在中途转两次车才能到班贝格，但是不用再另行购票。我只能遗憾又被德铁“坑”了，这时候坐我前面的一个女人回头跟我说她也去班贝格，让我别着急，和她一起走。

换车的时候，她怕我着急，帮我计算时间，后来跟我说：我看你也不着急。我说：出来玩这么多年了，路上经常遇到各种各样的事，办法总比困难多。我要是因为这点事哭哭啼啼的，也不解决问题。

她笑了。

来德国几次旅行，就发现其实德国铁路远远不如中国传说的那样准时，晚点、修路、改线是常事儿，中途倒车时候碰见一个在维尔茨堡生活的中国人，她也吐槽说德铁其实非常不靠谱，中国国内把德国太美化了。

不过，好在德国火车还算是快捷方便，并且车厢内干净整洁，既没有大声喧哗的，也没有乱扔杂物的。到达班贝格比预计时间晚了2个多小时，和热情的德国大姐告别后，把行李存在火车站，就向老城的方向走去。

小小的班贝格火车站

莱茵-美茵-多瑙运河(Rhein-Main-Donau-Kanal)和雷格尼茨河(Regnitz)并行穿城而过，岛城区是如今班贝格的心脏地带，横跨河上的几座桥给老城更增添了几分风情。这一天是周日，走过通往老城的桥时，几个当地人正坐在桥上喝酒晒太阳，他们热情地和我打招呼，邀请我一起喝一杯。

其中一个人问我：你从哪里来？我说：柏林。我问他：你喜欢柏林吗？他指了指自己的衣服：当然！

他穿着一件印有“Berlin”字样的文化衫，我说大城市我最喜欢柏林，但是我不喜欢法兰克福。他皱了皱眉头，吐出一个字：dirty（脏）。

我笑了：这是全世界大城市的通病。

告别了他们，我向老城中心走去。Untere桥头的雕塑

举世无双的老市政厅（Alte Rathaus）是班贝格最美的建筑，它建在雷格尼茨河上桥(Obere Brücke)中央的孤岛上，宛如一艘泊在河中的画舫。传说1462年，当政的大主教吝啬至极，既不愿意降低税收，也不愿意让出土地给城市建造市政厅。班贝格人就在河中打下木桩建岛，在岛上盖起了这座“没有占用上帝一分土地”的市政厅。

市政厅宫殿中央是一座塔楼，下面的拱门通向东西的两座桥梁，再通过这两座桥连接起两岸，建筑主体在1744年至1756年被改造成巴洛克风格，黄色的外墙上绘满了颜色鲜艳的湿壁画，尖尖的分洪桥墩上的房屋正面是典型的上弗兰肯地区木筋房几何图案，主塔的黑色拱顶盖上嵌有粉底的圆形时钟，又是典型的罗马式风格。整个建筑显得庄重而古朴，集中了几个世纪流转的各种流派于一身，在蓝天白云的映衬下格外迷人。

看着它屹立于河流中的样子，眼前仿佛浮现出数百年来小城的演变，主教与市民的争执。仔细看外墙上的湿壁画，还有个把腿“伸出墙外”的小天使呢。

桥旁市政厅的示意图

常见明信片上的拍摄地点，是在市政厅南面通往盖耶斯威尔特宫(SchlossGeyers wörth)的小木桥上。刚拍完照片，就被人喊住了，一位老阿姨认出了我，说之前在网上看过我的游记，她们去西西里就是看的我的攻略，还把我热情地介绍给她的同行朋友们。

虽然这几年在外旅行时候经常路遇粉丝，但不乏是一段美好的经历，让火车推迟的不快一扫而光。

小城景色丰富、优雅、大气，值得细细品味一番。告别了阿姨和她的朋友们，漫步城中。因为古城是依山而建，所以地势略有起伏，颇费脚劲。今天班贝格的天际线上，是6座气势恢宏的塔楼，其中4座都属于班贝格主座教堂（Bamberger Dom）。

曲折蜿蜒的街道通往宽阔的主座教堂广场（Domplatz），中世纪罗曼与哥特式风格的教堂始建于1012年，由巴伐利亚公国的国王海因里希二世（HeinrichⅡ，英语译为“亨利二世”）夫妇修建。他是萨克森王朝的最后一位东法兰克国王（1002-1024年在位）和神圣罗马帝国皇帝（1014年加冕），因为一直没有男嗣，认为罪孽过于深重，就倾尽毕生积蓄修建教堂赎罪。建造过程也是多灾多难，历时一个多世纪，两次毁于火灾。第一个建筑师去世后第二位接着建，使得教堂一端是法式风格，另一侧是意大利风格，1247年才竣工，灰白色的砖石就取材于弗兰肯本地，也被称为“皇家教堂”，国王夫妇都安葬于此。

其实，教堂内部可看的东西不多，内饰比较朴素，但也不乏精美的石雕和祭坛。教堂内部亨利二世夫妇的石棺，由弗兰肯地区一个著名的雕刻大师历经14年于1513年雕刻完成。

门口有一座石雕被称为“班贝格骑士（Bamberger Reiter）”，但它的原型是谁，又出自哪位艺术家之手至今无人得知，比较普遍的说法是骑士是以亨利二世为原型创作的。

许多名人都长眠于教堂内，最重要的就是教皇克雷芒二世（Pope Clement II），由于他太喜欢这座小城，就下令自己死后葬在这里，他也是唯一一位葬在阿尔卑斯山以北的教皇。每周六的12:00-12:30，教堂内还有免费的管风琴音乐会。

与主教座堂相连的旧皇宫（Alter Hofhaltung）之前属于班贝格兵营，1007年之后就变成了主教的居所，整体为文艺复兴样式。

穿过精致的“美丽门（Schöne Pforte）”，就是一个经典的木框架结构老房子围起的庭院，如今这里一部分被开辟成班贝格历史博物馆(Historisches Museum Bamberg)。

旧皇宫旁边就是新皇宫（Neue Residenz），也就是王公主教在1703-1802年的住所。

我时间来不及了，就只去了后面的花园——玫瑰园 (Rosengarten)。这个常年免费开放的花园，是眺望班贝格一片红屋顶市景的最好地方。

班贝格6座高塔中的另外两座，是远处的圣米迦勒修道院 (Kloster St Michael)，这座始建于1015年的修道院，今天已经成了养老院，还有一部分曾是修道院的酿酒坊，今天开辟成为弗兰肯啤酒博物馆(Fränkisches Brauereimuseum)。很可惜，修道院年久失修早已关闭，远远眺望过去外墙整个被包了起来，据说由于资金短缺，竣工也遥遥无期。

流经班贝格的三条运河让这座小城多了几分旖旎，老市政厅以北的雷格尼茨河东岸曾是渔民的聚居区，带有中世纪风格的老房子被保留了下来，被称为“小威尼斯”。房前的小花园一直通往水边，今天这里还能看到“贡多拉”供游客乘坐一览雷格尼茨河的风光。

既然来了德国，怎么能不喝啤酒呢。班贝格特有传统酿制的“烟熏啤酒（Rauchbier）”，其酿制过程必须在上弗兰肯山区的岩石地窖中（在没有冷库的时代，为了保持温度适宜）进行，严格按照1516年德国制定的《纯正啤酒法》要求精心酿制。原料使用上等大麦麦芽，用储存多年的山榉木反复烘焙、烟熏、烘干后再发酵酿造。深褐色的啤酒色泽醇厚，焦香风韵，入口带有一种独特的烟熏气息，回味持久。

城中心最古老的啤酒馆也是排名第一的啤酒馆Brauerei Schlenkerla，这家餐厅自1405年开业，连同这间木筋房也已经有700余年的历史。店内店外早就坐满了慕名而来的各国游客。拱顶的木梁曾按照传统习惯，每年涂抹公牛的鲜血，数百年的积淀就变成了暗红色调。

其实班贝格最美的是它蜿蜒曲折的大街小巷，以至于每转一个弯都有惊喜。教堂悠扬的钟声、橱窗里的老物件，磨得发亮的石板路，似乎时间永远定格在了数百年前。

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【作者：沙漠玫瑰】

环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲近50个国家，200余座城市。