去到天堂双湖
当我得知双湖这个地名时，就知道了它的遥远与海拔高度，仿佛那里就是一个难以去到的天边与天堂般的高度。但凡去了那里的人都是些不平凡的人。他们一定有着一颗不同寻常人的超大心脏。
由于双湖的遥远和海拔高度，四十年前这里还是一片只有野生动物光临的无人区域，直到上世纪的七十年代，随着藏北牧民的陆续迁入，才使得这里有了人类居住。
藏北扎加藏布江
双湖，因两个湖而得名。
由于草场扩展和人类对藏北无人区的开发，人们陆续从藏北南部迁徙来到了北部无人区域，政府部门在这里成立了办事处。
双湖地处羌塘高原湖盆地带，平均海拔近5000米。境内山势平缓，湖泊众多，一望无际的大草原衬托着美丽的雪山和有着世界第三极之称的普若岗日冰川。然而却因了它的高寒缺氧和交通的不便，使得人们对双湖知之甚少，许多游人能够去到更为遥远的阿里却很难走向双湖。在人们心里，双湖是遥远的极限，是一个难于上青天的地方。
藏北草原上放牧的小兄妹
离开拉萨的当天我们住在那曲镇，是为了和那里的友人汇合一同去往双湖。我们此行人中大都是第一次去往双湖，为有幸能去双湖而感到兴奋，没有一个人去关心双湖的遥远和海拔高度，仿佛那里就是一个等待着我们去观赏的人间天堂。
出那曲镇一路向北，再转向西，通天的大路颠簸起伏不平，一路延伸向了藏北羌塘草原深处。一望无际的大草原天高云淡，蓝天与枯黄的草原构成了色彩鲜艳且单调的画面。
去往双湖的公路
离开喧嚣的城市来到这大草原上，让人有种酣畅淋漓的快感，忽然间觉得自己的胸怀也如同这草原般的宽阔起来。
想这十多年来的游历漂泊，也都是因了这份渴望与激情使然，尤其是在藏北大草原上的游历，更是让我终身难忘。
天高路遥，总也走不到头，因而激动之余也带着些许失意，因为行驶了几个小时连个人影都没见到。如此大草原怎可没有牛羊显身。转而又想，可能我们出现的不是时候，那成群的牛羊或许就在某个山坡后面静静地食草，也或许在山那边一汪湛蓝无比的湖水边悠闲自在独辟蹊径，何许跑来这公路边受人惊扰。
然而在大草原上若是没了牧人和羊群，终归让人感觉荒漠寂寥。因此望眼欲穿的我们向车外搜寻，渴望发现牧人的村庄，或是羊群，哪怕只是一小群，仅仅一小群不起眼的山羊出现也行，它至少会让我们感到草原不寂寞孤独。
正当我们因失望而情绪受到影响时，行驶在我们前面的那辆车却突然停下来，车里的人跳下来奔向公路一侧齐刷刷向远方望着。
我们坐在车里顺着他们张望的方向看过去，原来前面有一大群的藏羚羊，至少在百只以上，且几乎都是长着长犄角的雄性藏羚羊。这让我们顿时来了精神，兴致高涨。
长着犄角的雄性藏羚羊群
在这种时常有车辆出没的地方，要想见到如此庞大的藏羚羊群实在不易。由于偷猎者对藏羚羊的捕杀，即使偶而有之，也会像惊弓之鸟远远地躲僻着人烟。
今天的这群藏羚羊却是比较安静，即便是在发现了我们之后也没立刻逃走。这要是在几年前早已落荒而逃。
藏羚羊的表现令我们欣慰，说明近年来对藏羚羊的保护颇有成效，藏羚羊的数量也在不断攀升。也许在不远的将来我们在藏北草原上随可见到藏羚羊。
色林措就是在这个时候出现在了我们的眼前。因为藏羚羊群众所处的位置正是色林措湖畔。
四月的色林措依然结着冰，湖面上泛着冰冷的光泽。然而她的博大依然壮观、依然美丽、依然让人感到震憾。
382道班废弃的旧址
离去湖边不远有个被称着"382"的地方，据说是因了道班和一座大桥而得名。如今当地的一户牧家人利用废弃的道班旧址在这里开了个家庭客栈。虽说条件简陋，但也算为路人提供了一处方便栖身的地方。
当晚我们就下榻在这个牧民家庭客栈里。客栈里提供泡面和酥油茶，吃过饭后与客栈家人闲聊了一会就去睡了。夜里全身发冷将我冻醒，才发现主人家的棉被过于单薄了。用手一摸，原来棉被里的棉絮是纤维的被揉成了一团，被中央几乎就是两层薄布，盖在身上根本就不保暖，牛粪炉熄灭后屋内的温度急剧下降，躺在被窝里再也难以入眠，于是穿了衣服坐等天明。
眼望窗外，觉得今夜如此漫长。好容易等到窗外发白才长长地出了口气走出屋去。
藏家客栈主人的女儿
月亮依旧高悬在天空上，扎加藏布江像一条银色的飘带，泛着亮光从客栈前流过。我站在这徐徐寒风中，用身体去感受着藏北的缺氧和寒冷，仿佛藏北草原除了辽阔就是寒冷和缺氧。
然而眼前寂静的景色和清晨透人心肺的空气丝毫没有让我感到缺氧。那寒冷却使我更加精神了。我不知道如此景色除了藏北还能去往何方寻觅。
早饭后继续赶路。店家人说此去双湖还有160公里的路程。即便是公路颠簸难行，以我们所驾车的性能也只需4个小时就能到达双湖镇。
驶出方知，这里正是去往阿里和双湖的叉路口，西去往阿里，北上则是我们此行的目的地双湖与为遥远的藏北无人区。
阿里尽管很美，然而相比之下此行双湖对我们更具诱惑。在极度兴奋地状态下很坦然的驶向了北上的路，兴高采烈地去迎接那北上引人入胜的双湖美景。
人们都说双湖是西藏野生动物的乐园，一路上果然不断遇到藏羚羊、藏原羚、藏野驴、黑颈鹤和斑头雁等野生动物。由于野生动物的参与，那回归大自然的感受就更加激动人心，甚至幻想去做个牧羊人，赶着羊群游走四方念头，与牛羊一起尽情去享受这宽阔清爽的大草原。
怀着喜悦的心情，我的两眼始终都没有离开过车外的景色。在不知不觉中到达了位于双湖界内的多玛乡，将车停在了多玛乡小学门前。
多玛乡小学院内
因为是星期天，学校里的老师正领着孩子们集体列队去往位于乡政府旁的湖边温泉洗头洗脚。这里多为住校生。
多玛乡小学生
孩子们每人手里端着洗脸盆，盆里放着毛巾、肥皂、梳子等洗漱工具，像一支训练有素的军人队伍。我们随了孩子们一同去了镇外湖边的温泉，同他们一同感受大自然的恩赐，仿佛是天地静化了我们的心灵，让我们重归美好朴实的人之初，去享受那份与我们久违了的童趣。
在老师们带领下走向湖边温泉的多玛乡小学生
直到孩子们梳洗完毕列队返回学校，我们才踏上了继续前往双湖的路程。
出了多玛乡太阳就在头顶上，车里的温度不断升高，渐渐身上出了汗。是在极度温暖和舒适的状态下进入了双湖镇。
双湖牧民村里的老人们
随着国家建设的不断推进，双湖近年也发生了非常大的变化，宽畅的大道和路边的太阳能路灯让你如同行走在繁华的都市里，几乎感觉不到这里是在海拔5000米，远离中心城市的所在区域。它早已在很大程度上缩短了人们心目中的那个远离中心城市，极度偏远荒凉，极度高寒缺氧的双湖的距离。尽管是第一次来到双湖，我却觉得双湖并不遥远。至少不比我想像中的双湖遥远。
今日双湖政府部门办公楼
双湖镇内宾馆、超市、蔬菜水果店应有皆全。生活在这里的人们不比大城市里的市民们缺少什么。
离着双湖不远的普若岗日冰川，据说是近年科考认定的世界第三极，是除南、北极外世界最大冰川。
也许正是因为如此，慕此冰川名而来的人越来越多。我们到达双湖的第二天就直奔了普若岗日冰川而去。
双湖普若岗日冰川
出了双湖镇，草原上的小河还结着冰，这个时候的拉萨已经很温暖了。双湖区委陪同我们的人是个老双湖，对这里的地形十分熟悉。他不时带着我们离开主干线走捷径，如此走法也只有当地人才敢走。换了我们早就迷失在大草原里了。
冰川距双湖镇80公里路程，我们一路走去用了三个多小时才来到了冰川下。
天气不错，蓝天白雪。据说很多人来到冰川遇上的都是阴天，无缘得见如此美丽壮观的冰川。
此地海拔5560米，走平地尚可，若是爬山就觉得胸闷气短，行走艰难了。我每走几步就要停下来喘上一阵。
普若岗日冰川晶休
已然来到冰川下，若不去亲手触摸一下那多年积雪成冰的冰川仿佛心愿未了，纵然再难，也要坚持了向冰川挺进。最终亲手触摸到了那巨大晶莹的冰体。
对于我这是一次极限的体验，终身难忘。
离开冰川返回双湖镇的途中发现远方山坡上有一片很小的黑点，在场人都认定那有可能就是野牦牛。
于是驾车直奔黑点而去，想要去见识下野牦牛。
据双湖陪同我们的人说，即便双湖是野生动物出没的地方，也不是随时随地都能见到野牦牛。
在逐渐接近野牦牛后被它发现了我们的企图，于是逃向了远方。
此次双湖之行，不仅让我领略了双湖的美丽，还填补了我行走西藏的空白，同时也让我感觉到双湖其实并不遥远。只要真心想来，就一定能够领略到双湖的美丽。
