东京：豊洲市場"江户前"寿司，继续与筑地的寿司大、大和寿司为邻

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东京 | 龍寿司（此顿原店已迁，文末有新地址）

想去筑地市场六号馆的两家父子店寿司大以及大和寿司朝圣，那就得五六点起床且做好排队几十分钟到几个小时不等的心理准备。

我们并不准备做那个心理准备，但又想吃同样高水平的寿司，所以就去找龍寿司，一家创立于1959年，严守江户前信条的料理亭。

“江户前”其一意味着在“江户跟前”即东京湾捕捉的新鲜水产，在龍寿司门前和店内都有白板标注当天拿到来自哪个区域的什么料。当然在这年代就不只东京湾的食材，况且筑地若干有名气的料理亭无非都从几个主要批发商挑货。

其二且更关键的是代表着“江户工作”，指的是针对各材料的处理手段，包括但不仅限于百度百科上介绍的鳗鱼切割方法。

其实重点更多是为了保持新鲜度和增强食材本味的预备功夫，因为江户年代还无冷藏科技而冰块又很贵，所以不同海鲜会放在酱油、岀汁或清酒里慢煮，或者撒上盐再浸泡于醋里。

饭团同样讲究，醋用的是从清酒酿制过程的沉淀物而生产的赤醡，也不放糖，因为江户时代的米自然甜。

当时的餐厅就十几个位子，全是吧台边儿上（新店类似）。师傅擦干净面前的木板后就放下一大坨渍姜片，而我俩静候表演开始。

鱿鱼、金枪鱼

赤贝

蒸车海老

▲当天要了有七贯手握加六颗小卷的“蘭”套餐，以及十贯手握的omakase主厨心水套餐。有些品种是重复的，如金枪鱼、鱿鱼和赤贝，以及虾膏洋溢的蒸车海老。

不过味道都很赞，所以正如麦兜说的：“再来一碗(贯)也无所谓。”

相比起大和寿司一整盘上桌，龍寿司逐粒捏好放跟前，确保顾客不会迷失在眼花缭乱的选择当中，能按照食材浓度顺序逐步品鉴。

餐厅有筷子但几乎都用手，因为感受师傅“温度”也是江户前的特色。老店的门边儿上有洗手盆。

▲“蘭”套餐比“菊”套餐贵了一千日元但很值得，除了上述店里出名的鲜赤背和蒸大虾，还有这慢煮三小时的海鳗压轴。

据说这是松下电器创始人松下幸之助在生前经常光顾本店的主要原因。的确非凡。

目抜

海胆

▲而omakase套餐就听天由命，吃到了如目抜menuke这类罕品，但海胆不够甜，做为结尾很扫兴。

当时的筑地市场。夹在寿司大与大和寿司之间是八千代，叉烧和炸海鲜定食很著名

带着高期望去龍寿司，总体也没失望，除了最后的海胆军舰吧，但鉴于排队时间不长，还是甚为值得。

我俩是2018上半年去的，赶上末班车，因为半年后已经八十多岁的筑地市场搬迁到豊洲市場，诸如龍、大、大和等老字号寿司也跟随其后，延续继亦敌亦友的邻居关系。历史新章，拉开帷幕。

地址：〒135-0061 東京都江東区豊洲６丁目６−1 管理施設棟3階

电话：+81 3-6633-0053

人均：JPY 4,144

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