日本京都的红叶与禅寺
今年深秋 终于如愿去了日本京都奈良和大阪。
说是如愿，其实在2年前春天就了一趟日本，樱花盛开，就算是跟着团走马观花也足够惊艳。粉如烟霞的城市，连心情都有点粉红冒泡了。
春天樱花时节的日本
那时候是第一次去日本，不会日语，听闻日本人英语更是听不懂，所以很没信心不敢轻易自由行。但是跟团毕竟没有那么的自由，草率的看看景点，更多的是四处买买买。也许是没什么钱，也许是已经过了虚荣的时候，对于旅行中的买买买实在提不起兴趣。
越是年纪增长越是倾向于对美好的景色驻足，坐在树下喝喝茶放空，找个街角的café点一杯拿铁看看街上的人群，走走当地的市场看看本土的民间生活哪怕什么都不买。
好吧，这些伪文青的需求跟团游都满足不了我。
于是第二次，我选择自由行。
走，去看关西最美的红叶季节。
出发前本来还有点惴惴不安，由于沉迷过动漫游戏，大概能听得懂一两个常见词和八九不离十的汉字，除此之日语水平为零，由于是一年多前发生的事了，以下游记略零碎。
京都篇
一直想来京都，主要是据说在京东可以看见大唐，唐代建筑在我国除了山西陕西等地还零星保留着几座外，其他的已经难以见到了，而最早的保存的木佛塔据梁思成他们当年考证应该是在五代时期，而大唐长安的风气隐约可见的大概是在如今的西安。
五年前去过西安，走过城楼，穿过碑林，下过地宫，臆想着繁华往事。但西安也跟中国其他古都一样，历史太长，频繁的改朝换代，而我们民族似乎不太爱怀念过往，付诸一炬，往昔的一切似乎只能成追忆了。
日本人却正好相反，喜欢怀古，一树一屋恨不得都想保留个百年历史。京都作为原天皇所在的都城，沿着鸭川，两旁的町屋似乎都还是旧时候的模样，夜晚点灯后，走在大概不到三米宽的街巷中，身边时不时有身着和服的年轻男女擦身而过，总觉得有种奇妙的感觉。
京都鸭川
京都祗园
既然特地选在深秋而来，主要就是为了看红叶，长年住在热带的我对春夏秋冬没有什么感触，在我印象中似乎只有夏东两季节，但就算是在冬季也是四季常青。
看红叶，当然要去岚山。
岚山是京都的后花园，据说日本古代贵族们秋天也都会踏上岚山泛舟看红叶，跟我们古代的贵族名士们类似，他们也喜欢吟诗作赋，而日本的诗似乎没有太多的格律限制，倒是有点类似于我们古诗那般。
“悠悠神代事，黯黯不曾闻，枫染龙田川，潺潺流水深。”
岚山
赏枫叶，天气好太重要了，幸好我们到达岚山的时候遇上了个好天气，站在渡月桥上，看山上的红叶还未红透，已经来了不少的游人，有人搭起支架在河边写生，心旷神怡。可惜我们毕竟是游客，没有太多的时间逗留桥上，抓紧时间去到了来京都后的第一个寺庙－－天龙寺
天龙寺
京都有无数的寺庙，大大小小，但又各有特色，我想古诗中的那句“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”大概就是这样的景象吧。
天龙寺位于岚山上，建于足利幕府时期，现在被评为世界文化遗产。
日本的禅寺据说多以中国宋代的禅寺为模版，宋代是中国艺术审美的高峰，气质古朴精致，看似平常却在不经意处见巧思，也可以说是“低调的华丽了”
天龙寺最著名的大概就是那枯山水庭院的景观，以沙石作水称之为枯水，松柏山石精雕细琢。
天龙寺内的庭院
天龙寺内枯水
自由行的好处大概就是可以在喜欢的地方多停留一会儿，坐在木质走廊上呆呆的看着这枯水庭院，感受岁月静好。这么不计时间的后果就是，在赶往下一个景点的时候天已经有点暗淡，由于已靠近冬季，太阳4点半就要落山。匆匆赶往在岚山上的另一处古寺－常寂光院
常寂光院
常寂光院坐落在一座山坡上，爬了好长一段楼梯才到寺庙，但是一转身便觉得惊艳。
常寂光院的台阶上
如火烧般的枫叶，重重叠叠层次分明，隐在后面的是远处的古都，忽有钟声敲起，恍若千年。
此后每每想起岚山上的常寂光院，我的脑中总是出现这一幅景象，长长的楼梯蜿蜒向上，走到尽头，一回眸那红黄交错的枫叶。
离开岚山的时候已快是黄昏，没买到岚山的小火车票，有点可惜，但是旅游就是这样，时间有限，总要有所舍弃，留有遗憾是为了下次再来。
由于下山的时候太阳已落山，本来预定的金阁寺行程就此取消，回到京都市内的时候天已经全黑，回酒店心有不甘，晚餐也没有着落。于是决定去传说中京都人的大食堂－锦市场。
记得有人说过，要了解一个地方当地人的生活，就去他们的菜场逛逛，这也是最接地气的地方。锦市场是京都本地最大的商店街，不宽的街道两旁都是商铺，各种本土的食材。
到了晚上6点已经有不少关了门，但是仍旧人群熙熙攘攘，市集里最常见的是当地的腌菜。全世界各地似乎都有各种腌菜，就在中国各地也有各种不同的腌菜方式，日本的腌菜是用黄豆发酵腌渍，不咸不辣，倒是清爽。
锦市场的腌菜
有了第一天时间不够用的教训，京都的第二天我们决定要早起。
说来巧合。住的酒店对面一条不起眼的小路穿进去，居然发现有个寺庙，及其低调，让我几乎不敢相信它就是日本历史上赫赫有名的－本能寺。
号称统一日本战国时期的六天魔王织田信长，在几乎完成统一大业的最后一刻，被近臣明智光秀叛变，烧死在本能寺，一代枭雄定然想不到会是这个结局。而若无这个历史，本能寺也并没什么特别，但由于这段历史的加持，它可以说是改变了日本历史的名胜了。
一大早寺中无人，也没有门栏，穿过窄窄的廊道便见一棵高大的银杏树，静静矗立，不知它是否见证过那段惊心动魄历史。
京都本能寺
清水寺
京都几大赏枫名所之一的清水寺在京都地势比较高的山坡上，寺庙由木桩抬起有三四层楼高，被枫叶围绕，走在其中仿佛被枫叶包围，说是如梦似幻也不为过。
清水寺
清水寺
虽然是赏枫叶的旺季，人潮涌动，但是都有秩序的向前走着，纷纷低语，没有吵闹，也许我们已经适应了国内的喧嚣，刚到日本便觉得是个过分安静的城市。地铁里几乎没人说话，街上也都是低头匆匆行走的人，打电话的人也纷纷压低声音，生怕打扰别人。比较而言，国内的喧嚣反倒有了些尘世的生气，太安静，总归让人觉得有些压抑。
离开清水寺是一条古朴的商店街，被称作三年坂二年坂，似乎还保留着江户时期的样子。京都可看的实在是太多了，光赏枫叶的胜地就已经应接不暇，为了多看点，我们选择坐了趟计程车，虽然知道日本计程车跳表让人心惊肉跳，但是为了赶在太阳落山前赶到永观堂，只能出点血了……
顺便说一句，日本计程车的司机都带着白色手套，车里车外几乎都可以用一尘不染来形容，其敬业程度可见一斑。
永观堂
永观堂并不是很大，却因枫叶而出名，日本的禅寺都是木质结构，需要脱鞋进入，11月的深秋踩在木地板上还是有点凉意。
跟中国的寺庙不相同，日本的禅寺没有烟火，颜色都是静穆的木色，佛像圆润不见狰容，跪坐在佛像前的榻榻米上，心中默拜，四周寂静，脑中放空，可观心性。
走出佛堂，忽见火红的枫叶下立着尊观音像，面容祥和，体态丰润，泛着幽幽的青苔色，猜应是唐代风貌。
也许旅游最有意思的地方，就是在不经意的时候遇见，冥冥间似有感应。
永观堂观音
顺着永观堂出去，发现隔壁挨着佛堂居然有一个幼儿园，简朴无华，甚至没有什么游乐设施，几个幼儿在泥地里玩着泥巴，耳边传来的朗朗诵佛声，人之初，自然本真，也是禅。
出了永观堂不远便到了南禅寺。
南禅寺是京都最大的一座禅寺，但由于已经暴走了一天，等走到到了南禅寺的时候已经身体乏力，硬撑着最后的力气，登上了门楼，乘着夕阳的余晖赶紧拍下照片。
南禅寺
京都两日，似乎远远不够，有太多想去的地方，但是时间却太少，如果把想去的地方都去到话估计一个礼拜都不够。古朴的町屋，清澈的鸭川，街角可见的禅寺，秋季有火红的枫叶，春季有烂漫的樱花，一切是那么静美。
说来有些遗憾，京都仿造于我们的东都洛阳，但在中国已经找不到一座古都既能保留着千年的面貌，却又有着现代化的方便与舒适。我们的洛阳与长安已经和中国其他大大小小的城市一样，面容模糊，仅余的旧城墙和城郊的白马寺在诉说着当年。
