西藏这个峡谷深处的教堂，至今还坚守着百年孤独的苦旅

西藏这个峡谷深处的教堂，至今还坚守着百年孤独的苦旅

西藏澜沧江这个峡谷深处的百年教堂 尚未消失在地平线上

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澜沧江在西藏流过的地方，一条峡谷也在崇山峻岭中缓缓打开，这条峡谷叫着澜沧江大峡谷。此行，我们顺着峡谷一路向南。而在峡谷深处遇见一座具有基督特色的教堂，而且是一座对于藏地文化有着重要影响，却又位于峡谷深处那么孤独的地方，它就像坚守在这里的一个百年的孤独的执着者。

澜沧江江水滚滚向前，不断拐弯，不断经历曲折和蜿蜒，就像我们行走的公路一样，也是在九曲十八弯的急拐弯中前行。当我们车到了一个宽阔之地，澜沧江上出现了一座吊桥，江的对面就是茨中村了。在西藏这样人稀地广的地方行走，要看见一个村庄也是不太容易的。而小村庄也就在一片开阔平缓的河畔，这是一处极佳的良田。

这个季节，麦子已经到了收割的季节，金黄的麦田，绿色的树林，具有藏地风格的木质结构村落，古朴而雅致。在村庄的上方，矗立着一座灰白色的钟鼓楼，这种兼具中国式楼顶、西方式的楼体，以及在其屋顶竖立起来的十字架，和周围环境的映衬，这座钟鼓楼高高在上，的确有些曲高和寡的意味，但是，正是这样的画面，它们在阳光下构成了精致而宁静，又有些孤独的高原深处特有的风景。

在一位当地人的引领下，我们一行向着教堂走去。教堂外有一座刻满六字真言的玛呢堆，上面插着的经幡迎风猎猎而动，在基督教堂出现玛尼堆和经幡，不得不说这是一种文化的交融。小村庄信仰基督的群众占了多半，还有一少部分信仰喇嘛教，因为大山深处的闭塞，受到外界潮流的冲击相对要少些。人们的相对简单和思维方式也很朴实，朝夕相见的邻居，他们都在这里相安无事，能和睦共处。教堂前方和左右三幢木质结构二层楼房相互连接，组成了一个完整而独立的四合小院。整个建筑风格呈现出东西方融合的特色，现在看来。恍如久远的穿越。巨大的经堂摆设有好几百人同时做弥散的座位。

室内石砖砌成的圆弧形廊柱，与圆形的穹顶构成了独特的建筑风格，而更有点意思的是，这里供奉着的耶稣像、圣母像和圣子像上面，却被挂上了具有藏族特色的洁白的哈达，这种供奉方式也是笔者首次遇见。钟楼上面的大钟和钟声均已经消失在了山野的深处。站在这里遥望远处的澜沧江，一河江水南去，江面上的薄雾升腾而起，逐渐在升高，慢慢爬上群山之巅，在阳光下成为云朵，而远处的雪峰高耸，银光闪闪的白雪晃得人睁不开眼睛。茨中村周围的青稞田是这里作为农业的全部家当，那些金色的麦浪被收割后，村庄也将迎来漫长的冬天。

这里的教堂还有地下室，据说原来存放了有上万册的外国文字书籍，比如英文、法文和拉丁文，但这些当年被传教士以这种方式对中国的宗教进行渗透和影响的见证已经消失殆尽。从他们远离故土来到这里传教直到今天，100余年过去了，而笔者觉得，那些当年从西方不远万里长途跋涉到此的传教士，他们不仅要克服沿途没有车马的长途劳顿，还要在这深山峡谷忍受漫长的孤独和寂寞，他们坚定地要把基督教播撒在这个穷乡僻壤，因此，无论后来的结局如何，至少有着一种执着的精神是值得人们思索的。

澜沧江峡谷深处的这个上百年的教堂，虽然尚未消逝在地平线上，但是其存在的意义又是什么呢？走出教堂，看到滚滚不息的澜沧江江水，我反复问自己。（1394字）

文|清风鸣蝉（四川南充人，作家、新闻人、策划人，985高校中文系毕业，苏白传媒本部策划部策划编辑。）

审读：苏白传媒 总编审 邹剑川

运营：苏白传媒 丹丹

其他：部分图片供模拟想象，不代表文字特指。