这一封来自北国的情书，想在初雪时候寄给你

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“ 北方，一个包含了所有我喜欢的意向的词语。”

也不知道为什么，很多后来旅行的记忆都逐渐淡化的时候，东北那一次却始终鲜明。

滑雪场一群人的高声尖叫，镜泊湖日出的绚烂色彩，羊草山此起彼伏的雪仗，还有哈尔滨从早吃到晚的美食。

大概就是在那一次旅行里解放了成为成年人过后的所有天性，才毅然决然地选择了加入这家公司。

直到现在也义无反顾。

「北境踏雪」于我来说，是所有线路里最特殊的。所以啊，不管你和走之有没有拥有过故事，我都很希望我们之间的故事，能够从这个冬天开始。

用一如既往的固定项目开启雪国的旅行是再好不过的开头了。

跟着教练一步步踩着滑雪板往下滑，直到解锁新技能。滑雪场的外围有一整片小森林，棕色的枯叶落在洁白雪地上，活脱脱是一副画。

五家山还有一个特殊的彩蛋等着大家去解锁，就是山坡顶上的小木屋，特别上照，分分钟拍出雪景大片。

在镜泊湖起个大早赶上的日出，是我看过的为数不多最美的日出了。冰面缓缓析出的日光，活像个只存在于雪里的童话故事。

一定一定要记得带一个大容量的保温杯，镜泊湖看完日出回来，在酒店门口找片小森林玩泼水成冰。

用慢动作拍一遍又一遍，直到日光从柔和变得刺眼，玩到整个人都暖和起来，才肯作罢准备离开。

长白山一梦真的太过于梦幻了。

天池旁的风雪交加与山中迷雾交叠着出现，一帧一帧构成了纯白色的梦境。那些呼啸而过的刺骨寒风，才是梦境里最真实的那一环，时刻提醒着人类眼前的一切神迹，都是真实存在的。

那些远远望过去模糊的山与水，都在这纯白里浑然一体，恍若一副泼墨的山水画。

在冬天看到天池是需要运气的。

但我们运气不坏，上天池的车是开放的，只是到零下二十多度的长白山顶时风雪正盛，除了满眼的雪花什么都看不到。天池被茫茫白色遮挡的一干二净，不死心的我下山的路上和朋友说没关系，我还会再来的。

也是没想到一语成谶。

但长白山的浪漫，足以弥补看不到天池的遗憾了。因为在回去以后不经意知道了一个有趣的寓意：长白山真正的意思是，长相守，到白头。

零下二十五度，二十公里，两万七千多步。再重新翻起朋友圈看到这串数字的瞬间，满目的银花和水墨画一般的世界尽头再一次重新出现在眼前。

越往山顶走雾凇就越多，到山顶的时候一眼朝下望过去，满眼银白色，树和远处的云融合在一起，像极了一场梦。偶尔风吹过带起一阵白雪，山顶一眼望得到天际，恍若有种世界尽头的错觉。

最有趣的是下山，因为上山而逐渐疲惫的身体会让人担心下山的路会变得无趣，可被带到第一个可以滑滑梯的弯道开始，就一发不可收拾了。我至今记得小伙伴们夜晚躺在一张炕上聊天说：“我今天可能滑完了这辈子的滑梯。”

雪乡是我见过最不贴近真实世界的地方。

大朵大朵的雪蘑菇厚厚盖在小木屋顶上，夜晚梦幻家园的灯亮起来的时候，从山顶往下看，整个雪乡仿佛是童话里的小人国。那些温柔的昏黄色灯光照在屋顶上，把雪的颜色映衬的无比温柔。

会有种屋子里住的都是毛茸茸的小兔子一家的错觉。

东北的食物，我几乎找不出除了“好吃”之外的其他形容词，简而言之，好吃到词穷。

从每天的正餐到不经意在路边买到的小吃，再到村里零食店随随便便搜罗的零食，就几乎没有踩雷过。

二道白河看起来很凄凉却好吃到我念叨了一整年的烧烤，京酱肉丝堆的小山一样高的老昌春饼，能做出外酥里嫩的干炸肉段的张包铺，想要吃完所有自助食物的在之禾自助餐，老道外随意矗立在路边的冰糖葫芦，和家家都有盖在棉被里的冻水果。

我们的解散地哈尔滨完全是一个值得多玩上两三天的城市。

满街俄罗斯式建筑融合着东北特有的冬日烟火气息，交融成这个城市特别的节奏。你可以看到繁复壮丽的教堂，也能看到笔直干净的街道上零零碎碎的烤冷面小摊。

明明充满了真实，却仍然觉得很多元素充满了不真实，特别神奇。

听雪落下的声音，看北国月落银霜

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