马提尼克岛：加勒比海的法式风情

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“白河”（White River）穿过茂密的拉布川森林。

对于来到加勒比海旅行的游客来说，

以法语为官方语言的马提尼克岛

并不是经典的旅游目的地。

不过，这里的自助旅游观光的乐趣

却构成了这座岛屿吸引力的一部分。

早晨，我们走出租来的度假别墅，准备驱车前往位于马提尼克岛（Martinique）北海岸的圣皮埃尔镇（St. Pierre），去那里的黑色沙滩游玩。我们在 SUV 的后备箱里放了几张沙滩椅和一个冰箱，把孩子们安顿在后座上，系好了安全带。根据 GPS 导航系统的路线规划信息，我们得往内陆方向前进，穿越岛上的山脉，才能在中午之前抵达目的地。于是，我们就照着这条路线，向目的地进发。

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马提尼克岛地图 © R. Bonne

大约一个小时的车程之后，道路变窄了，两边的树木也变得特别密集。我们还先后遇上了三条小溪，溪水溢出到山路上，使路面变得十分湿滑，于是我们不得不放慢车速，小心地涉水通过。最后，我们的车子彻底停了下来，因为前方已经没有可以通车的道路了。取而代之的是一条徒步小径。路牌上标示着此处的地名：拉布川森林（Forêt de Rabuchon）。

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孩子们在马提尼克岛的 Grand Anse d’Arlet 海滩上玩沙子。这座地势崎岖不平的岛屿是法国正式领土的一部分。

此时在我们面前的，是大自然一派生机勃勃的景象：那些桃花心木（mahogany tree）大概已经是百年老树了，蕨类植物长得很高，周围绿竹环绕，还有一大堆疯狂生长的野花：有龙船花属（ixora）和赫蕉属（heliconia）的野花，还有瓷玫瑰（porcelain rose）。见到大自然这番生机盎然的景象，我们决定把沙滩椅留在车里，踏上一次计划外的徒步之旅。我们先是穿过了一条小河——横跨河面的人行悬索桥小孩子也能轻松通过——然后朝着名为“卡尔贝山脉”（Pitons du Carbet）的五座火山山峰前进。

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这座横跨白河的悬索桥可以通往拉布川森林。

虽然这里不是我们一家人原来想要去的黑色沙滩，但我并不觉得失望。我还教给了正在上小学的女儿们一个新词：“机缘巧合（Serendipity）。”我放慢语速，将这个词重复了几遍，并向她们解释道：“这个词的意思是，一件意料之外、但结果非常好的事情。”

位于加勒比海南端的马提尼克岛就是这样一个充满了机缘巧合的地方。我们今年 2 月在那里度过的为期一周的假期里，这座岛屿一次又一次地带给我们惊喜。

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卡尔贝山脉 © britannica

位于岛上东海岸的卡拉韦勒半岛（Caravelle Peninsula），一片尚未开发的处女地，就是我们意外发现的一个惊喜。这个向大西洋海面延伸约 11.2 公里的半岛，不仅有很适合休闲放松的一片片海滩，有海岸边的小吃棚和供应美味午餐的小店，还有长达数公里、绵延起伏的甘蔗地和长满高高青草的草原。此外，这里还有 18 世纪的甘蔗和咖啡种植园的一处遗址，名为“迪比克庄园”（Château Dubuc）。最后，你还会看到一所时髦的冲浪学校，名叫“布利斯”（Bliss，意为“极乐”）。

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在马提尼克岛的首府法兰西堡，人们穿着传统的服饰参加忏悔星期二（Mardi Gras）的狂欢节游行。

位于马提尼克岛另一侧的莱特鲁瓦西莱市（Les Trois-Îlets），则是由一些时尚优雅的加勒比海岸城镇组成的，但那里人口更为密集。那一侧的海水相对平静一些。对于喜欢法国文化的人来说，莱特鲁瓦西莱还有足够多的酒吧、高档餐厅和法式面包房。

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迪比克庄园之美 © kzoop

马提尼克岛的首府法兰西堡市（Fort de France）也给我们留下了深刻的印象。法兰西堡有一个熙熙攘攘的大市场（Grand Marché），这个有顶盖的市场可以追溯到1885年。这里的商品种类繁多，让人应接不暇，有各种水果蔬菜、克里奥尔（Creole）香料，当地生产的朗姆酒以及岛上的其他特产。这座城市还有一些很适合观察各色各样人物的地方，比如皇后酒店（Hotel L’Imperatrice）正对着市中心公园的临街酒吧。这座城市也是马提尼克岛一年一度的狂欢节庆祝活动的举办地，狂欢节的日期是不固定的，但每年都是在 2 月或 3 月。

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马提尼克岛的首府法兰西堡市的港口 © Tara Donne

与附近的瓜德罗普岛（Guadeloupe）一样，马提尼克岛也是法国的一个海外省，这意味着它是法国正式领土的组成部分，因此，该岛的生活水平比加勒比海地区的其他许多岛屿更高。马提尼克岛的人口数量也特别多，在岛上你有时会觉得自己仿佛到了法国本土——路上人潮涌动，有点推推挤挤，一路上可以看到不止一家家乐福超市以及法国汽车品牌雷诺和雪铁龙的经销商门店，法兰西堡市中心甚至还有一家老佛爷百货公司。

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瓜德罗普岛的热带雨林 © Guillaume Cattiaux

在加勒比海地区，法兰西堡是一个非常特别的地方。坐落在市中心的舍尔歇图书馆（Bibliothèque Schoelcher）是一座始建于 19 世纪的图书馆，这座别具魅力的建筑物是用铸铁、木材和玻璃建造而成的。它最初是 1889 年巴黎世界博览会的一个展馆，世博会结束后，人们将这个展馆拆除分解，运往马提尼克岛，在法兰西堡市中心的萨瓦内公园（La Savane）对面重新组建起来，作为图书馆开放。

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萨瓦内公园 © wapiti-magazine

在白天，街道上挤满了人（到了晚上则变得相当安静），人群中既有岛民，也有坐了邮轮过来一日游的游客。这座人口数量大约有 10 万人的城市，拥有一个人才充足的专业技术人员阶层，在法国政府的帮助下足以支撑起音乐舞蹈及视觉艺术中心 Tropiques Atrium 等等文化设施的生存和发展。

但马提尼克岛同时也是一个将近 40% 的陆地面积都覆盖着森林的岛屿。这座岛屿长约 80 公里，最宽处的宽度大约 35 公里（大约有纽约市那么大）。岛上几乎完全没有那种提供全包式度假套餐的度假村（事实上只有一个，那就是地中海俱乐部布坎宁一价全包度假村[Club Med Buccaneer’s Creek]），这意味着你只能自助游览马提尼克岛。

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马提尼克岛的全包度假村Club Med Buccaneer’s Creek © clubmed

尽管马提尼克岛在很多方面都具有法国的特点，大部分游客也都是法国人——这意味着你可能连续几天都碰不到一个美国人——但它也有自己独特而丰富的历史文化。近年来，岛民当中的年轻一代正在想方设法寻求与他们特有的文化重新建立联系，因此，岛上的这些传统文化如今越来越兴盛。Renaud Bonard 就是这些年轻岛民的一个代表。他曾经是一名公路勘测员，但在一次骑摩托车出行时因交通意外受伤，于是他决定改行，在岛上人烟稀少的乡村区域格罗莫讷市（Gros Morne）开设了一个小型舞蹈中心，他将这个舞蹈中心命名为“Lakou A”。

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格罗莫讷市 © fansshare

一天下午，我们驱车前往这个舞蹈中心参观。当时，Bonard 正在接待一个来自纽约州北部的中学生参观团，还向大家展示了贝勒舞（Bèlè）。这是非裔克里奥尔人（Afro-Creole）一种有固定程序的手鼓舞蹈，可以追溯到 18 世纪。在那个年代，是非洲黑奴在这片土地上从事农耕。如今，这种舞蹈在岛上的一些社交俱乐部中仍然很流行。

“正是我与这片土地的联系，定义了我是一个什么样的人。”Bonard 一边穿过他种植了橙子和百香果的一片土地，一边解释道，“这就是马提尼克岛的文化遗产。”

© martinique

前往马提尼克岛旅行并不是那么简单的事情。

挪威航空（Norwegian Air）于四年前首次开通从美国飞往该岛的航线。近日，这家廉价航空公司宣布，从今年 3 月底开始，取消从美国纽约市、加拿大蒙特利尔市和美国劳德代尔堡市（Fort Lauderdale）直飞马提尼克岛的超级廉价航班，因为该公司已经背负了太多债务，正在努力稳定其财务状况。这意味着，如果要从美国直飞该岛，唯一的选择（除非有新增的航班）就是乘坐美国航空公司（American Airlines）从迈阿密市出发的航班。

© villagedelapointe

马提尼克岛本身也没有做好充分的准备，来接待如今每逢冬季便大量涌入的游客。近年来，该岛的游客人数激增：去年，有 54 万名游客在该岛过夜，其中只有 3% 的游客来自美国。在岛屿中央的法兰西堡市周边，每天都会出现交通堵塞的现象。还有其他一些令人不快的小问题，比如需要在狭小的机场租车办公室长时间等候等等，这些都给旅行造成了一定的不便。

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圣奥宾酒庄的种植园（Le Domaine Saint Aubin）景观 © ADRIAN STONE

以上这一切都意味着，如果你要到马提尼克岛旅游，选择一个合适的住宿地点，作为你每天出发、开启岛上旅行的基地，是一件至关重要的事情。住在莱特鲁瓦西莱市可能是最方便的，这座城市由一些濒临海湾的小城镇组成，而海湾正对面就是法兰西堡的港口，你可以乘坐渡轮横渡海湾，快速抵达法兰西堡。从港口出发，只需步行就可以到达法兰西堡大部分热门的旅游景点。另外，莱特鲁瓦西莱市可供出租的度假屋也很多。

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莱特鲁瓦西莱市海边的出租屋 © antillesexception

莱特鲁瓦西莱市的一大特色，就是那些我们非常喜欢的海滩。小渔村 Anse d 'Arlet 沿着 Grand Anse d’Arlet 海滩设了一条滨海人行道，路边有许多当地人开的商店和海鲜餐厅。在 L’Amandier des Îles 餐厅，我们吃了鲯鳅鱼（Mahi-mahi）配刺山柑花蕾、柠檬和洋葱，味道非常棒。我们还品尝了克里奥尔人的一道特色菜——烩蜘蛛螺（菜名为Fricassée de Lambis，蜘蛛螺是一种海螺）配柠檬汁、盐、大蒜、辣椒酱和西红柿——又喝了几杯用当地生产的朗姆酒调制的代基里鸡尾酒（daiquiri）。加勒比海距离这家餐厅只有一两米远。我们坐在餐厅里懒洋洋地慢慢享用午餐，看着海浪温柔地拍打在沙滩上，女儿们则在沙滩上玩沙子，踩浪花。因为是周末，周围还有从邻近的法兰西堡过来的其他家庭在海滩上休闲娱乐。

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这座小房子是迪比克庄园的一部分。在 18 世纪，这里曾是一座甘蔗和咖啡种植园，现在这座庄园已经改成了博物馆。

晚上，你可以去莱特鲁瓦西莱市的小餐馆，比如坐落在一个大院子里、顶上有一把巨大雨伞的 La Pause 餐馆。在另一家餐馆 Le Bistrot d 'en Face，背景音乐是声音轻柔的俱乐部音乐，几十桌客人各自在交谈（几乎都是用法语），而侍者们端着鱿鱼和贻贝等菜肴在餐桌间快速地来回穿梭。La Pause 餐馆的食物不算特别好吃——总体来说，我们更喜欢当地的克里奥尔餐馆，而不是这种法式小餐馆。不过，那天晚上给我们留下了最深刻印象的，还是那种仿佛身处法国本土的感觉。

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小渔村 Anse d 'Arlet © bellemartinique

来自法国诺曼底的 Alain Vallaud 租了一辆摩托车，正偕同女友 Isabelle Patry 在马提尼克岛上环岛旅行。他说：“这个岛就是法国的一部分。但如果你深入挖掘，你会发现这是一个非常独特的地方，会真正把你吸引住。”

横跨整座岛屿，来到另一侧的卡拉韦勒（La Caravelle），就没有这些小餐馆了，这是因为卡拉韦勒半岛本身是一个自然保护区。进入半岛的途中，你会路经长达几公里的甘蔗田，接着，一片连绵起伏、尽是绿树青草的乡村景色展现在眼前，一直延伸到大西洋岸边。相比马提尼克岛的另一侧，卡拉韦勒半岛这一侧的海面风浪较大，因此，许多冲浪爱好者占据了这座半岛的最远端。这就是卡拉韦勒的一大特色。此地的酒店和游客都比较少，但仍然有很多美丽的景点值得欣赏，完全可以在这里悠闲地游览观光，度过美好的数日假期时光。这座半岛上至少有两条徒步旅行小径，沿途可以看到美妙的海景和岛屿景观。

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卡拉韦勒的自然保护区 © martinique

我们在半岛上遇到了来自葡萄牙的 Fabian Engel，他是一个健壮的冲浪爱好者。他和妻子来到这里冲浪，而妻子唯一抱怨的事情就是那天的风有点像要把海浪吹翻。和其他许多游客一样，他对这个地方的总结是：“带着欧洲味道的加勒比海地区。”

那一天，我们去参观了迪比克庄园，这里曾经是一个辽阔的甘蔗和咖啡种植园。如今，在欧盟的资助下，庄园宅第、牛磨坊、制糖场、以前奴隶的住所和其他建筑物的遗址都得到了修复（至少那些残垣断壁已经得到了固定）。从庄园的遗址处出发，你可以走到一片红树林沼泽地，然后沿着一条徒步小径走到几乎空无一人的山坡上，沿途可以看到开阔的风景以及大西洋波涛起伏的海水。

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迪比克庄园 © Skimel

最后，我们来到了卡拉韦勒半岛上一片安静的海滩，名叫 L’Anse L’Etang，这里几乎没有可供野餐的长椅，倒是有几家海滨餐厅和几栋可供出租的度假别墅。卡拉韦勒半岛还有一家新开张的高端精品酒店，名为法国可可酒店（French Coco），它让我想起了圣巴茨岛（St. Barts，加勒比海上的另一座岛屿）上常见的高档小酒店。

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法国可可酒店 © booking

莱特鲁瓦西莱市的另一家豪华精品酒店 La Suite Villa 有一位接受过法式烹饪培训的厨师，名叫 Florent Boucher。我们在那里吃了一顿极其美味的晚餐，包括轻煎蓝鳍金枪鱼（bluefin tuna）配茄子鱼子酱、烤洋葱和百香果。

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豪华精品酒店 La Suite Villa © martinique

但是，真正脱颖而出的反倒是岛上那些朴实无华的食物：烤鱼、烤鸡和其他克里奥尔特色菜。马提尼克岛跟浮夸一点也不沾边，而这正是我喜欢它的原因。

最后，我们还是成功抵达了位于马提尼克岛北部的宁静海滨小镇圣皮埃尔。1902 年，培雷火山（Mount Pelée）喷发，摧毁了这个城镇，大约 3 万人因此丧生。如今，圣皮埃尔的黑色沙滩清楚地提醒着人们当年的那一场灾难。

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培雷火山 © James L. Amos

在返回度假别墅的路上，我们决定忽视GPS导航系统规划的路线，坚持走沿海的公路。